Вирішення проблем кісточкових культур

Чому дерева кісточкових культур не плодоносять?

Кісточкові дерева можуть погано плодоносити, або взагалі не давати урожаю з багатьох причин: низька температура взимку, весняні заморозки, погане запилення, значний вік дерев, занадто сильна обрізка, неправильне формування дерев.

Зимове травмування. Однією з найбільш поширених проблем персиків і черешні є травмування плодових бруньок низькими температурами взимку. Плодові бруньки є найбільш чутливою та вразливою частиною дерев кісточкових культур. Температура взимку нижче -18°С призводить до відмирання плодових бруньок, а температура нижче -23°С може призвести до травмування або загибелі дерева. Єдиним способом уникнути зимового травмування є правильний вибір місця для посадки дерев.

Весняні заморозки. Іншою дуже поширеною проблемою кісточкових плодових культур є весняні заморозки. Температура повітря нижче 0°С під час або після цвітіння пошкоджує цвіт і стає на заваді нормальному плодоношенню. Абрикоси особливо чутливі до заморозків. Кісточкові культури в цілому, цвітуть раніше ніж яблуні чи груші, через що вони ще більше сприйнятливі до травмування весняними заморозками. Для вирішення даної проблеми слід правильно обирати місця для посадки та використовувати пізно квітучі сорти кісточкових.

Проблеми з запиленням. Проблеми з запиленням можуть виникати через погані погодні умови під час цвітіння. Активність бджіл та інших комах, які необхідні для запилення цвіту кісточкових за умови прохолодної, пасмурної, вітряної або дощової погоди значно знижується. Без передачі пилку комахами не може відбутися повноцінне запилення, і як наслідок, не відбувається нормальний розвиток плодів.

Ще однією проблемою є несумісність пилку. Якщо потрібне перехресне запилення, інший сумісний для запилення сорт має бути посаджений на відстані до 100 м. Деякі сорти черешні можуть бути перехресно-несумісні. На це обов'язково потрібно звернути увагу при виборі сортів. За додатковою інформацією про особливості запилення кожного сорту та рекомендаціями для забезпечення ефективного запилення зверніться до представників розсадника або постачальника саджанців.
Вік дерева. Кісточковим плодовим деревам потрібно досягнути певного віку, перш ніж вони почнуть плодоносити. Мінімальна кількість років, необхідна для початку нормального плодоношення відрізняється, в залежності від сорту. Деякі дерева починають плодоносити вже на наступний рік після посадки, а деяким для цього необхідно до 5 років. На це слід звернути увагу при виборі сортів.

Надмірна обрізка. Занадто сильна обрізка, особливо 1-річної деревини сприяє сильному вегетативному росту дерева. При активізації вегетативного росту дерева утворюється певна кількість плодових бруньок. Надмірною обрізкою можна видалити більшу частину щойно утворених плодових бруньок. Обрізку дерев слід виконувати виключно з метою формування бажаної форми крони дерева та для забезпечення хорошого розподілу світла між усіма його гілками.

Неправильне формування крони дерева. Дерева, які мають велику кількість вертикальних гілок характеризуються гіршою врожайністю, ніж дерева з переважною більшістю гілок, які розміщуюються горизонтально. Для підвищення урожайності кісточкових плодових дерев слід формувати дерева таким чином, щоб забезпечити розміщення переважної більшості плодоносних гілок в горизонтальному напрямку, уникаючи формування вертикальних гілок. Детальна інформація про формування кісточкових плодових дерев знаходиться в розділі "Обрізка та формування дерева".
Надмірне живлення. Дерева, які отримують значну кількість азотних добрив характеризуються надмірним вегетативним ростом. Цей ріст відбувається за рахунок плодової продукції. 


Низька якість плодів кісточкових культур

Іноді, кісточкові дерева нормально плодоносять, але якість плодів - дуже низька. Існує декілька причин, які можуть призвести до погіршення якості плодів.

Урожай з підщепи. Більшість кісточкових плодових дерев складаються з двох частин - підщепи та прищепи. Якщо прищепа відмирає, а підщепа продовжує рости, на ній також можуть утворюватися плоди. Такі плоди, як правило, значно менші за розміром, відрізняються за кольором, смаком, текстурою, або взагалі можуть бути не їстівними. Іноді, розсадники не видаляють окремі дерева, щеплення яких відбулося невдало. Якщо кісточкові плодові дерева не приживаються після прищеплення, але при цьому підщепа не гине, краще замінити дерево, ніж ризикувати, залишивши таку підщепу для плодоношення. 

Занедбані насадження. Якість плодів кісточкових культур значно погіршується, якщо насадження не доглядається належним чином (регулярна обрізка та формування дерев, постійний контроль шкідників та хвороб). Наслідком неналежного догляду за насадженням кісточкових культур може бути передчасна дефоліація (опадання листя), знижена енергія росту і погана якість плодів. Іноді, захворювання або шкідники можуть впливати (пошкоджувати) безпосередньо на самі плоди, що робить їх не придатними для вживання та використання.

Бідні умови вирощування. Дерева посаджені в бідних грунтах, швидше за все, утворюватимуть неякісні плоди. Сильне затінення заважає дереву виробляти достатню кількість вуглеводів для утворення та формування плодів високої якості. Вітряні ділянки можуть сприяти вегетативному росту дерева замість утворення фруктів. Перед посадкою потрібно дуже ретельно та уважно підійти до вибору ділянки. Додаткова інформація з даного питання знаходиться в розділі "Вибір місця і підготовка ділянки".

Погані сорти. Погані сорти, як правило характеризуються низькою урожайністю та якістю плодів. Для закладання нових насаджень кісточкових плодових культур рекомендується обирати найкращі нові сорти, які характеризуються високою урожайністю та якістю плодів, а також стійкістю до основних хвороб та шкідників.

 

Чому в насадженні з'являються випади (мертві дерева)?

Загибель дерева зазвичай є наслідком впливу не лише одного конкретного фактору, а взаємодії декількох різних чинників. Ушкодження дерева одним фактором, як правило, призводить до значного стресу та пригнічення дерева, при цьому дерево стає дуже вразливим, до інших шкодочинних факторів, наявність яких може стати причиною загибелі дерева. Далі описані найбільш поширені причини загибелі дерев.

Зимове травмування. Дерева персику і черешні не достатньо стійкі до зимового травмування. Дерева вишні, сливи, і абрикос є більш зимостійкими, але вони також можуть пошкоджуватися низькими зимовими температурами, особливо якщо взимку відсутній сніговий покрив.

Пошкоджені взимку дерева, навесні можуть мати і листя, і цвіт. Як правило, таке листя буде меньшим, вужчим і слабшим, ніж листя здорового дерева. Після початку перших спекотних днів травмоване дерево може почати слабшати і загинути. Камбій (шар під корою дерева) зазвичай кремового кольору, але при пошкодженні дерева він набуває червоно-коричневого забарвлення. Іноді, після зимового травмування, навесні на дереві взагалі не з'являється листя або цвіт (дерево гине взимку). При менш важких випадках зимового травмування дерева здаються здоровими навесні, але з часом дерево слабшає і стає дуже сприйнятливим до інфікування хворобами, які в кінцевому результаті можуть також призвести до загибелі дерева. Бактеріальні захворювання дерев кісточкових культур часто пов'язані з зимовим травмуванням. Для того, щоб звести до мінімуму втрати від зимового травмування, слід ретельно підходити до питання правильного вибору культури та її сортів, закладати насадження тільки на відповідно захищених ділянках, здійснювати постійний контроль хвороб і шкідників, дати можливість "затвердіти" (визріти) молодому гіллю дерева - для цього не слід вносити добрива після 1 серпня і не виконувати обрізку після 15 серпня. Молоді тонкі гілки з вузьким діаметром поперечного перерізу, які утворилися восени не встигають повністю "визріти" до моменту переходу дерева в стан спокою перед зимівлею і як правило, повністю вимерзають взимку. Сприяння формуванню товстого молодого гілля може значно покращити зимостійкість дерева в цілому. 
Надлишок вологи. Дерева кісточкових плодових культур негативно реагують на наявність надлишкової вологи в прикореневій зоні. Поганий дренаж грунту, як правило, характерний для грунтів з високим вмістом глини і на низинних ділянках. Застої води більш ніж за три дні протягом вегетаційного сезону найбільш ймовірно призведуть до пошкодження коріння. Вода заповнює пори груну, блокуючи потрапляння кисню до коріння. Для запобігання такої проблеми потрібно ретельно підходити до питання вибору ділянки для посадки кісточкових дерев, надаючи перевагу ділянкам з хорошим дренажем грунту.

Нестача вологи. Молоді кісточкові дерева особливо чутливі до посухи. В періоди нестачі вологи, коренева система не може забезпечити дерево достатньою кількістю води, щоб компенсувати вологу, яка витрачається листям через транспірацію.

Піщані грунти не здатні утримувати значну кількість вологи, тому вони особливо схильні до посухи. Для запобігання стресу від засухи слід здійснювати регулярні поливи в періоди нестачі вологи. Молоді дерева кісточкових культур повинні отримувати від 3 до 5 літрів води на тиждень. Для дорослих дерев полив є також надзвичайно важливий, так як здатен підтримати дерева під час тривалих сухих періодів.

Механічні пошкодження. Кора біля основи стовбура може бути пошкоджена дрібними тваринами, що харчуються корою в зимовий період, а також різними видами газонокосарок і триммерами. Якщо видаляється (пошкоджується) ціла смужка кори навколо стовбура, це майже неминуче призводить до загибелі дерева, одразу після початку росту навесні. Якщо значна частина кори була пошкоджена, але при цьому видалення кори не повністю оперезало дерево, це може дуже послабити його, але при цьому дерево може вижити.
Для запобігання механічних пошкоджень, слід утримувати області навколо стовбурів дерев вільними від трави і бур'янів, а також не рекомендується укладати там мульчуючий матеріал. Це буде запобігати гніздуванню різного роду гризунів і зайців, а також зробить дерева менш привабливими в якості джерела їжі для тварин. Рослинність навколо дерев слід регулярно скошувати. Також, для захисту від гризунів стовбури дерев можна обгорнути в прикореневій зоні спеціальною захисною металевою сіткою.
Пошкодження шкідниками та хворобами. Пошкодження дерев шкідниками або хворобами може не тільки зробити плоди кісточкових непридатними до вживання, а й може призвести до передчасної дефоліації (опадання листя) дерева. Це особливо небезпечно в кінці періоду вегетації, оскільки важко уражені хворобами та шкідниками дерева йдуть в зиму в стані стресу і як наслідок стають дуже сприйнятливими до зимового травмування. Хоча беспосередньо ця проблема лише іноді призводить до загибелі дерева, часто вона стає причиною загибелі дерева в поєднанні з іншими несприятливими факторами або чинниками.

Збір та зберігання урожаю кісточкових

Збір комерційного врожаю кісточкових плодових культур проводять на стадії оптимальної стиглості, не допускаючи повного дозрівання плодів для забезпечення найкращої лежкості та транспортабельності прдукції.

Кісточкові культури дозрівають протягом тривалого періоду часу, починаючи з початку липня по вересень. Збір плодів слід проводити в фазі їх оптимальної стиглості. По мірі достигання плодів, вони стають м'якішими, солодшими та соковитішими. Забарвлення шкірки змінюється з яскраво-зеленого кольору на м'якший зелений, а потім на жовтий, і, нарешті, помаранчевий, жовтий, фіолетовий або червоний. Найкращим способом визначення стадії стиглості кісточкових плодів є їх дегустація (спробувати плід на смак).

Всі кісточкові, окрім черешні, як правило, збирають без плодоніжки. Збір плодів крупних кісточкових (персик, нектарин, абрикос, сливи) зручніше виконувати не пальцями, а беручи їх в долоні. Щоб зірвати плід потрібно його злегка прокрутити і одночасно потягнути на себе. Слід уникати травмування гілок дерев та їх відриву разом з плодами, оскільки вони містять плодові бруньки з яких буде отриманий урожай наступного сезону. Черешня має бути зірвана з плодоніжкою для її кращого зберігання. Зірвані плоди кісточкових слід акуратно та обережно поміщати в панетку, ящик, або іншу тару. Категорично забороняється кидати плоди. Якщо є необхідність пересипати плоди з одного ящика (панетки чи іншої тари) в інший, робити це слід дуже обережно, щоб уникнути появи вм'ятин.

Часто, виникає необхідність захисту дозріваючих плодів від птахів. Іноді птахи можуть повністю або частково пошкоджувати урожай. Ступінь пошкодження урожаю птахами залежить від наявної кількість птахів і наявності альтернативних джерел живлення для них. Для запобігання пошкодження плодів птахами використовують спеціальні захисні укриття (сітка) або встановлюють різноманітні відлякувальні пристрої.

Сітка є найбільш ефективним засобом захисту плодів кісточкових культур від птахів. На ринку доступна велика кількість захисних сіток для захисту урожаю від птахів. Для забезпечення максимального ефекту від використання сітки для захисту від птахів, укриття слід встановлювати таким чином, щоб повністю виключити можливість потрапляння пташок в середину.

Тимчасово, захистити урожай від птахів можна за допомогою різного роду пристроїв та пристосувань для відлякування птахів. Для цього, на зовнішні гілки дерев можна розвішати бляшані алюмінієві банки, а також відлякувальні стрічки або кульки, які здатні захистити дерева на деякий час. Дехто, для відлякування пташок використовує спеціальні шумові гармати, а також пристрої які видають спеціальні звуки які здатні відлякувати пташок, проте з часом птахи можуть адаптуватися до них. Максимальний ефект при відлякуванні пташок отримується при чергуванні та поєднанні різних методів відлякування.

Зберігання врожаю кісточкових

Плоди кісточкових культур швидко псуються, тому можуть зберігатися протягом короткого періоду часу - від декількох днів до 2 тижнів. Плоди будуть зберігатися довше, якщо вони були зірвані до моменту повного достигання, а також за умови їх якнайшвидшого охолодження до температури від 0 до +4°С одразу після збору. Наприклад, при температурі зберігання від 0 до +4°С черешня та абрикоси можуть зберігатися 1-2 тижня, вишня - 3-5 днів, персик - 2-3 тижні, сливи - 3-5 тижнів (залежно від сорту).

Слід зберігати тільки якісні плоди. Під час сортуваня потрібно видаляти всі зіпсовані, хворі та травмовані (з вм'ятинами) плоди. Такі плоди будуть швидко псуватися.

Рекомендується зберігати плоди в перфорованих поліетиленових пакетах для підтримання високого рівня вологості.

Обрізка та формування кісточкових дерев

Для отримання сталих врожаїв кісточкових плодових культур та досягнення високої якості плодів необхідно здійснювати щорічне формування крони і обрізку кісточкових дерев.

Формування крони та обрізка кісточкових дерев повинна бути спрямована на вирішення наступних завдань:

- Управління освітленням. Всі гілки дерева повинні нормально забезпечуватися світлом. Дерево не повинно затінювати саме себе.

- Контроль приросту. Слідкуйте за тим, щоб дерева не виростали занадто великими і не перевищували відведений для них простір. 

- Поновлення плодоношення дерева. Абрикоси і персики плодоносять тільки на 1-річному гіллі, тому необхідно здійснювати регулярні обрізки, щоб стимулювати ріст молодих пагонів та забезпечувати нормальне плодоношення дерева в цілому. Після початку плодоношення дерева, необхідно щороку обрізати декілька великих гілок, щоб заохочувати ріст і розвиток плодового дерева на наступний сезон.

Кісточкові плодові дерева базово обрізають при посадці і в наступний рік.

Проте, вже наступного року після посадки необхідно обрати одну з трьох систем обрізки та формування дерева: відкритий центр, центральний стовбур або змінний лідер. Детально кожна з цих систем описана далі.

Незалежно від обраної системи обрізки та формування дерева, щороку слід видаляти всі мертві або зламані гілки, а також гілки, які ростуть під гострим кутом до стовбура. Крім того, потрібно видаляти слабкі та тонкі гілки, що ростуть навхрест або паралельно одна одній, а також гілки, що ростуть донизу. Щороку слід проріджувати загущені ділянки крони, зокрема, у центральній та верхній частинах дерева. Краще обрізати всю велику гілку в цілому - біля її основи, ніж видаляти на ній більшу частину бічних гілочок. Обмеження росту дерева в висоту здійснюють за рахунок обрізки верхніх гілок.

 

Рисунок 1. Обрізку гілки поблизу стовбура слід виконувати по лінії a-b. Будьте обережні, щоб не обрізати занадто близько до стовбура (лінія c-d), і щоб не залишити пеньки (лінія а-е). Обрізка по лінії а-b сприятиме найбільш швидкому загоєнню дерева.

 

Обрізку слід виконувати за допомогою спеціальних інструментів - секатором або ножицями з довгою ручкою для товстих гілок. Слідкуйте за тим щоб вони були завжди гострими і чистими. Краще не використовувати ручну або електричну ножовку, оскільки в такому випадку місця зрізу будуть нерівними.

Не залишайте пеньків при обрізці. Обрізку гілок слід виконувати поблизу стовбура, але так, щоб не пошкодити його кору (рис. 1 a-b). Така обрізка загоюється найшвидше. Не слід обробляти місця зрізу фарбою, оскільки це призведе тривалого утримання вологи в місці зрізу, що в свою чергу, сприятиме проникненню в дерево шкідників і хвороб. Найкраще щоб деревина висохла природним шляхом. Після обрізки дерево буде активно утворювати нові гілки, щоб компенсувати зрізані. Найкращим часом для виконання основної обрізки є час коли дерево перебуває в стані спокою навесні (березень - квітень). При потребі, надмірно загущені частини крони можна проріджувати додатково в кінці літа (кінець липня - початок серпня), але не рекомендується виконувати обрізку після середини серпня, так як це може затримати перехід дерева в стан спокою перед зимівлею і призвести до зимового травмування дерева.

 

ВІДКРИТИЙ ЦЕНТР

Ця система обрізки передбачає формування крони дерева, яка забезпечує хороший розподіл світла, але при цьому структура самого дерева, як правило, є слабшою, ніж при обрізці за системою з центральним стовбуром або змінний лідер. Формування крони персикових дерев, зазвичай здійснюється за системою відкритий центр.

Весна першого року. Під час першого року росту дерева, потрібно сприяти росту бічних гілок, щоб сформувати їх міцними та потужними. Зробити це можна за рахунок пришпилення гілки прищепками або за допомогою тонких палочок, коли довжина бічних гілочок не перевищує 15 см (рис. 2). У першому ж періоді спокою дерева після посадки, потрібно видалити (обрізати) центральну гілку дерева на рівні трохи вище від місця розгалуження верхніх бічних гілочок.

Рисунок 2. Формування бічних гілочок кісточкових дерев за допомогою прищепок або тонких палочок


Весна другого року. Видалити близько 25% молодих пагонів, обрізаючи їх біля основи так як показано на рисунку 3 (обрізка в другий рік) для заохочення подальшого розгалуження і появи нових бічних пагонів.

Весна третього року. Видаліть всі сильнорослі гілки, які ростуть в напрямку до центра дерева, а також всі слабкі та ростучі донизу гілки. Поки декілька бічних гілок не буде остаточно сформовано, не можна обрізати їх кінчики. Подальша обрізка повинна здійснюватися для запобігання затінення і підтримки оптимального розміру крони дерева.

 Рисунок 3. Обрізка та формування кісточкових дерев за системою відкритий центр

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОВБУР

Система з центральним стовбуром (рисунок 4) сприяє формуванню конічної форми крони дерева. На дереві формується один головний вертикальний стовбур з трьома або чотирма рівнями бічних гілок. Верхні гілки завжди повинні бути коротшими ніж нижні - таким чином дерево не затінює саме себе. Як правило, дерева черешні формують за системою з головним центральним стовбуром. 

Весна першого року. Потрібно залишити від 4 до 6 бічних гілок, що розміщуються на найнижчому рівні. Ці гілки мають рости під широким кутом до стовбура і рівномірно розміщуватися навколо стовбура. Решту гілок обрізають. Якщо бічні гілки не мають достатньої кількості розгалужень, можна вкоротити їх закінчення (близько 25% їх довжини), щоб сприяти активниму росту нових бічних розгалужень.

Весна другого року. До цього часу центральний стовбур повинен бути досить високим, щоб сформувати другий ярус бічних гілок. Якщо нові бічні гілки виросли на відстані 60 - 75 см вище бічних гілок нижнього ярусу, їх слід залишити. Якщо ні - потрібно обрізати центральний стовбур на відстані 60 - 75 см вище рівня бічних гілок першого ярусу. Це стимулюватиме розвиток другого (верхнього) ярусу бічних гілок.

Весна третього року. Коли центральний стовбур досягне висоти 60-75 см за межами другого ярусу, процедуру повторюють для третього ярусу.

 Рисунок 4. Обрізка та формування кісточкових дерев за системою з центральним стовбуром

 

ЗМІННИЙ ЛІДЕР

Дана система (рисунок 5) є поєднанням попередніх систем відкритий центр і центральний стовбур. Перевагою цієї системи є наявність більшої кількості плодоносних гілок, через що дерево має бути більш продуктивним, ніж при системі відкритий центр. Абрикоси, сливи і вишні часто формують за системою змінного лідера.

Весна першого року. Залишають від 4 до 6 бічних гілок, що розміщуються на найнижчому рівні. Ці гілки мають рости під широким кутом до стовбура і рівномірно розміщуватися навколо стовбура. Решту гілок - обрізають.

Весна другого року. Для отримання другого ярусу бічних гілок - залишають 4-6 бічних гілки, що знаходяться на відстані 50-60 см вище нижнього ярусу. Після формування другого ярусу, слід видалити центральний пагін.
Весна третього року. Видалити слабкі гілки, а також всі гілки, які ростуть усередину дерева, донизу та ті, що ростуть  навхрест.

  Рисунок 5. Обрізка та формування кісточкових дерев за системою змінний лідер

 

Обрізка старих, загущених дерев

Відновити виробництво високоякісних плодів на старих деревах дуже важко і майже не неможливо. Старі дерева ніколи не будуть утворювати таку ж кількість високоякісних плодів, як молоді дерева.

Для зменшення висоти дерева слід видалити одну або дві найвищих бічних гілки. Їх обрізку слід виконувати в місці її приєднання до основного стовбура дерева. Така значна обрізка сприятиме швидкому вегетативному росту, особливо поблизу місць зрізу. Таку обрізку слід проводити протягом 2 - 3 років. Також потрібно проріджувати сильно загущені ділянки в середині крони дерева для кращого проникнення світла.

Захист кісточкових від весняних заморозків

Обмежити потенційні ризики травмування кісточкових плодових дерев пізніми весняними заморозками можна за рахунок посадки кісточкових дерев в найбільш пристосованих для їх вирощування місцях (див. Вибір місця і підготовка ділянки) та шляхом вибору та посадки більш пізніх сортів. Тим не менш, в більшій частині України доволі часто трапляються пізньовесняні заморозки, а деякі кісточкові дерева, наприклад абрикос цвітуть дуже рано.

Окрім правильного вибору місця посадки, існує ще два інших способи, які можуть бути використані для захисту цвіту кісточкових дерев від пізніх весняних заморозків. Перший - укриття дерев укривним матеріалом (брезент, агротканина, тощо) сприяє утриманню тепла в кроні дерева. Укривний матеріал має бути нанесений на дерево перш ніж температура повітря опуститься до 0оС і повинен залишатися на ньому, поки температура повітря піднімиться вище нуля наступного ранку. Потрібно надійно закріпити укривний матеріал до дерева або грунту, щоб запобігти його продуванню в нічний час. Додаткове тепло може бути отримане від розміщення 60-100 - ватної лампочки всередині укриття. Основна ідея полягає в тому, щоб забезпечити більше тепла для підтримки температури протягом декількох нічних годин, коли температура повітря опускається нижче нуля. Брезент (або інше укриття) має бути зняте з дерева на наступний день, щоб уникнути накопичення надлишкового тепла всередині укриття. Якщо не зняти укривний матеріал з дерева в денний час, коли температура повітря вища 0оС - це може прискорити розвиток плодових бруньок або цвіту і зробити їх ще більш сприйнятливими до більш пізніх заморозків.

Другий спосіб полягає в розпилення незначного об'єму води для захисту від пізніх весняних морозів, але даний спосіб не рекомендується для застосування в невеликих некомерційних насадженнях. Ефективність такого захисту залежить від регулярної підтримки імпульсного безперервного розпилення води на гілки дерев і бутони протягом всієї ночі. Під час перетворення води в лід виділяється тепло, яке утримує температуру на рівні 0оС і вище. Обприскування має обов'язково продовжуватися до тих пір, поки температура повітря не підніметься вище нуля. Цей метод здатен захистити бутони від заморозків при температурі повітря не нижче ніж мінус 6-7оС, за умови повної відсутності вітру.

Боротьба з бур'янами в насадженні

Контроль стану грунту навколо стовбура дерева впливає на його продуктивність. Не можна допускати появи росту бур'янів або іншої рослинності в межах 0,5м від стовбура дерева. Необхідно утримувати ділянку радіусом від 0,7 до 1м навколо стовбура повністю вільною від бур'янів. Це в першу чергу пов'язано з тим, що трава та інша рослинність конкуруватиме з деревом за воду і поживні речовини. Трава, яка росте біля самого стовбура дерева значно ускладнює скошення без пошкодження стовбура. Досить часто, при скошуванні, має місце травмування стовбурів кісточкових плодових дерев.

Запобігти росту бур'янів і трави навколо стовбурів дерев можна за допомогою культивування, мульчування або застосувуючи гербіциди.

Культивувати грунт слід неглибоко (не глибше 3-5см) щоб не пошкодити коріння дерев. Найкращим способом контролю бур'янів навколо стовбурів кісточкових плодових дерев є застосування органічної або неорганічної мульчі (рис. 1), оскільки окрім запобіганню проростанню бур'янів, мульча сприяє збереження вологи в грунті.

Рекомендують застосувати органічну мульчу (подрібнену кору, тирсу, щепу) шаром 7-10 см навколо стовбурів. 

Рисунок 1. Мульчування поверхні грунту навколо стовбура дерева для контролю бур'янів.

Уникайте скупчення великого шару мульчі навколо стовбура дерева. Це може привести до появи грибкових гнилей на стовбурі або сприяти появі гризунів, які можуть пошкоджувати кору. 

Для знищення багаторічних бур'янів в насадженні кісточкових можливе застосування гербіцидів, що містять гліфосат (Раундап або Клінап). Перед застосуванням гербіцидів потрібно обгорнути стовбури молодих кісточкових дерев алюмінієвою фольгою або пластиковою стрічкою. При внесенні гліфосату потрібно уникати його потрапляння на стовбур, гілля або листя кісточкових дерев, а також суворо дотримуватися правил особистої безпеки при роботі з агрохімікатами. Необхідно слідкувати, щоб гербіцид не потрапив на культурні рослини, тому що гліфосат знищує будь-яку рослину на яку він потрапляє.

Вносити гербіцид рекомендується за спокійної безвітряної, погоди при відсутності опадів.

Суниця садова

Малина

Ожина

Чорниця садова (лохина)

Смородина

Агрус

Жимолость

Журавлина

Кісточкові (черешня, вишня, слива)

Травень 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Консоль налагодження Joomla!

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних