Біологічні особливості журавлини

Журавлина відноситься до вегетативно-рухомих чагарників шпалерного типу, які мають припідняті пагони, притиснуті до поверхні мохового покриву і здатні до вкорінення на всій своїй довжині. Розрізняють довгі-сланкі, і короткі-зростаючі вгору пагони, що розвиваються з пазушних. Короткі пагони часто називають вертикальними або прямостоячими. Товщина стебла у журавлини крупноплідної 1,0-4,2 мм, довжина сланких пагонів 20-215 мм, вертикальних - 1-20 см. Листя короткочерешкове, продовгувате (середня довжина 22 мм, ширина - 9 мм), з тупою верхівкою, цільними загорнутими вниз краями, з втиснутою серединною жилкою, зверху темно-зелені, з нижньої сторони - сіро-зелені. На пагонах формуються верхівкові і бічні бруньки: на сланких пагонах і в пазухах листків вертикальних пагонів - головним чином вегетативні, а на кінцях вертикальних пагонів - генеративні (квіткові) бруньки.

Сортова американська крупноплідна журавлина - це вічнозелений чагарник з здерев'янілими вегетативними і генеративними (плодоносними) пагонами, що зимує під снігом, а якщо його немає - потрібно накривати подвійним шаром товстого волокна, потім ялиновим гіллям хвойних порід, листям і т. д., тому що при температурі нижче -20оС обмерзають пагони і квіткові бруньки. На її батьківщині (США, Канада) на промислових плантаціях рослини від вимерзання захищають, шляхом затоплення повністю всієї плантації, аже до самих верхівок рослин, водою на зиму, тобто вморожують в лід. Цей спосіб вважається кращим способом зимівлі, тому що виключає грибкові захворювання листя.
Вирощувати журавлину можна скрізь, де дозволяють суми активних температур (вище +5оС), тобто не нижче 2400-2600, пізні сорти вимагають навіть більше тепла до 2800, тому в окремі роки частина врожаю може не дозрівати. Щоб продовжити сезон позитивних температур треба міні плантацію вкривати восени агроволокном або спорудити парничок.

Коренева система дорослих рослин журавлини представлена ​​підрядними корінням, які утворюються під пазушними нирками занурених у субстрат пагонів. Головний корінь буває тільки у сіянців і відмирає в ранньому віці. Основна маса коренів знаходиться на глибині 10-15 см. Коріння всіх видів журавлини не мають кореневих волосків, але рясно забезпечені мікоризою. Поглинання води і поживних речовин здійснюється клітинами епідермісу і міцелієм гриба, що утворює мікоризу. Квітки журавлини великоплідної зібрані в кистях, що містять до 15 квіток. Квітки знаходяться на квітконіжках 1,5-4,5 см завдовжки. Віночок 4-роздільний з загнутими назад блідо-рожевими, ланцетними пелюстками 6-8 мм завдовжки. Стовпчик прямий, довжиною 5-8 мм. Тичинок 8. Плід - соковитий, 4-гніздова багатонасіннєва ягода 1,2-2,7 см, масою 0,6-2,8 г. М'якоть плоду соковита, кисла, світло-червона, незрілі ягоди мають білувате забарвлення, у міру дозрівання червоніють, починаючи з боку, повернутого до сонця. До моменту повної зрілості ягоди набувають забарвлення, властивого даному сорту.
Всі види журавлини відносяться до болотних рослин, пристосовані до кислих торф'янистих грунтів. Вони добре розвиваються в умовах помірного вологого клімату в районах з відносно прохолодним літом.
У місцях з спекотним літом ягоди часто загниваються на гілках, а рослини схильні до ураження шкідниками та хворобами. Журавлина добре росте на кислих грунтах, на яких не можуть розвиватися більшість інших рослин, надає перевагу рН від 4,0 до 5,5. Найкраще журавлина розвивається на перегної або торфі, товщина торф'яного шару може бути дуже невеликою. Журавлина великоплідна здатна рости на досить сухих грунтах морських узбережжь, але її зростання в таких умовах сповільнюється. Журавлина здатна виносити затоплення до одного місяця.
Зони обробітку журавлини великоплідної в США відрізняються порівняно довгим (більше 160 днів) вегетаційним періодом. В наших умовах вегетаційний період майже на місяць коротший. Стан рослин знаходиться в прямій залежності від погодних умов осені. При настанні ранніх осінніх заморозків рослини, не закінчивши ріст пагонів, іноді виявляються непідготовленими до зими. Однак повної загибелі рослин за весь період спостережень відзначено не було. Слід зазначити, що рослини журавлини володіють прекрасною відновною здатністю. Навіть якщо навесні торішній приріст пагонів підсох більш ніж наполовину своєї довжини, до осені за рахунок нового приросту сланкі гілки у чагарників досягнуть нормальних розмірів.
Цвітіння журавлини спостерігається в 2-3 декадах червня. Випадків пошкодження квіток заморозками, як правило, не спостерігається. Винятком можуть бути сильні заморозки (до мінус 7-8°С) у середині травня.

Дозрівання ягід починається в залежності від погодних умов і сорту - наприкінці вересня - у жовтні, приблизно на 2-3 тижні пізніше, ніж у журавлини болотної. Дозрівання ягід до осінніх заморозків відзначено тільки у ранніх сортів: Франклін, Вашингтон, Блек Вейл, Вілкокс. У пізніх сортів Ховес і Беку ягоди достигають тільки при тривалій теплій осені. Сорти помітно різняться за формою і кольором ягід. Розміри ягід залежать від біологічних особливостей сорту і погодних умов. У сорту Вашингтон середній діаметр ягід коливається від 15,2 до 16,8 мм, максимальний - від 18 до 20 мм. У сорту Франклін відповідно 13,4-14,8 мм і 16-18 мм.

Приріст у більшості сортів журавлини крупноплідної вдвічі більший, ніж у журавлини болотної. Більш потужні пагони в порівнянні з іншими перспективними сортами утворює Вашингтон (довжина сланких пагонів 59-114 см), слабші у Вілкокс (40 - 104 см).

Розмноження жимолості

Жимолость легко размножується насінням і зеленими живцями, відводками, дає відростки від кореневої системи.

Зелене живцювання вважається найбільш ефективним способом розмноження жимолості. Час нарізки зелених живців жимолості синьої збігається з появою зелених плодів. Пагони готові для живцювання, якщо вони при згинанні не гнуться, а переломуються з характерним хрускотом.
Якщо заготовлювати живці жимолості синьої в період активного росту, до появи зелених плодів, то приживлюваність живців складе менше 45-60%, так як в цей період пагони ще не дозріли і загниють в період укорінення через високу вологість.
Якщо до нарізки приступити пізніше - наприкінці липня, коли пагони вже здерев'янілі, їх приживлюваність буде вища, але живці не встигнуть підготуватися до зимового періоду.
Нарізка живців. Нарізку живців проводять вранці, коли ще немає сильної спеки, або в прохолодну погоду. Спочатку зрізають на кущі сильні зелені пагони поточного року. Зелені живці заготовлюють із середньої частини пагона, бажано з двома вузлами (дві пари листя) і одним міжвузлям. Оптимальна довжина держака - від 7 до 12 см, діаметр - 0,4-0,5 см. Якщо пагін має короткі міжвузля, то береться держак з трьома вузлами.
Верхній зріз живця роблять прямим, відступивши від бруньок на 1-1,5 см, а нижній зріз зазвичай косим (кут нахилу 45°). Листові пластинки з нижніх вузлів повністю зрізають, а з верхніх вузлів - обрізають більше ніж наполовину.
Добре вкорінюються живці "з п'ятою", які отримують при відламуванні нижньої частини пагона від минулорісної гілочки. Так заготовляють вкорочені пагони. Верхівки пагонів також здатні вкорінюватися.
Посадка живців. Нарізані зелені живці необхідно відразу ж посадити. Для вкорінення живців потрібна грунтова суміш, що складається з торфу і піску в співвідношенні 1:3. Живці саджають похило під кутом 45°, розміщуючи за схемою 10x5 або 7x5.
Необхідною умовою для успішного живцювання є висока вологість субстрату і повітря (до 85%) при температурі 20-25°С. Такий режим підтримується в плівковому парнику або заскленій теплиці при регулярному поливі і частому обприскуванні водою, особливо в спекотну погоду.
За оптимальних умов коріння з'являються вже на 8-10-й день після посадки. З цього періоду живці починають загартовувати, відкриваючи двері і фрамуги на 20-40 хв. Одночасно збільшують тривалість оприскувань та інтервали між ними.
Не рекомендують пересаджувати живці в грунт восени. У період танення снігу грунт збільшується в об'ємі, і за рахунок цього живці, у яких коренева система ще слабо розвинена, виштовхуються на поверхню грунту, їх коріння оголюються, і вони можуть загинути.
Надійніше залишити черешки в плівковій теплиці, а після того, як буде знята плівка, укрити їх до весни ялиновим гіллям. Хороший результат дає весняне дорощування сильнорослих сортів жимолості.
Вкорінені живці висаджують на постійне місце на другий рік. На третій рік окремі рослини вже починають одиничне цвітіння і плодоношення .
Зеленими (літніми) живцями легко розмножити жимолость синю, золотисту, чорну, звичайну, татарську, тангутську, Рупрехту, Королькову і Шамиссо. А ось літні живці жимолості альпійської, Маака і дрібнолистової вкорінюються дуже важко.

Спосіб розмноження здерев'янілими черенками рекомендується для жимолості Морроу. Нарізані живці загортають у вологу мішковину або щільний папір і зберігають до весни в прохолодному приміщенні в ящиках з піском або тирсою.
Навесні нижню частину кущів засипають землею на висоту 10-20 см. Протягом літа і в посушливі періоди обов'язково потрібні полив і підгортання. Наступної весни земляний горбик розкопують, а необхідну кількість вкорінених пагонів відокремлюють і пересаджують.
Для розподілу куща найкраще підходять 3-5-річні рослини з пухкою кроною, особливо посаджені із заглибленням на 8-10 см. Дорослі кущі жимолості, пагони яких розгалужуються вище рівня грунту, розмножувати неможливо. Ранньою весною або восени, в період листопаду, розрослий кущ викопують і акуратно ділять сікатором на 2-3 частини разом з кореневою системою, потім ділення висаджують на нове місце.

Жимолость розмножують насінням для селекційних цілей і в аматорському садівництві. При насіннєвому способі розмноження не зберігаються ознаки та якості материнської рослини, тому не можна передбачити врожайність і смак плодів. Кущі їстівної жимолості, вирощені з насіння, можуть мати більш гіркі плоди, ніж їх сортові батьки.
Насіння отримують з найбільших стиглих плодів. Для цього плоди віджимають в марлевому або капроновому мішечку. Потім насіння поміщають в ємність з водою, де воно осідають на дно, а частинки м'якоті, що спливли на поверхню - видаляють. Можна розтерти плоди в ситі, а потім ретельно промити водою. Швидше і простіше розчавити плоди на тонкому промокальному папері, який вбирає сік. Після просушування цей листок з насінням можна згорнути і зберігати в кімнатних умовах до моменту висіву.
Насіння ранньостиглих видів жимолості можна висівати влітку відразу після збору (у липні) в грунт або в дерев'яні ємкості, які зверху прикривають плівкою для збереження вологи. Після появи сходів плівку знімають. Вже до осені сіянці встигнуть сформувати 3-4 пари листя і трохи підростуть.
Щоб ніжні сходи, зимуючі під снігом, не загинули, їх вкривають ялиновим гіллям. Восени (в кінці жовтня) можна сіяти насіння жимолості Королькова. Зимуючи в стані спокою під снігом, вони проходять природну стратифікацію і добре сходять навесні. Вже в середині липня їх можна пікірувати. До кінця сезону сіянці досягають висоти 10 см і більше.
Кращим і більш надійним є весняний посів у березні-квітні. За день до посіву насіння слід замочити в слабкому розчині марганцівки (світло-рожевого кольору). Через малі розміри насіння краще сіяти не в відкритий грунт, а в дерев'яні ящики або квіткові горщики. Для посіву готується легкий родючий грунт, що складається з рівних частин перегною, торфу і річкового піску. Насіння розкладають по поверхні грунту і притискають, а зверху присипають шаром піску в 1 см. Ємність накривають склом або прозорою плівкою.
Для успішного проростання насіння в приміщенні підтримують температуру 20-24°С і регулярно зволожують грунт. Полив проводять обережно, регулюючи натиск струменя, щоб не вимити насіння, розташовані поверхнево. Якщо це відбудеться, насіння потрібно акуратно заглибити в грунт.
Сходи жимолості з'являються через 30-35 днів. На другий рік (у травні) сіянці пікірують в гряди на відстані 5 см один від одного і обережно поливають. У перші дні після посадки сіянці обов'язково притіняють.

Біологічні особливості жимолості

У декоративних видів жимолості (L. caprifolium, L. brownii, L. karelinii, L. periclymenum і т. д.) плоди непридатні для вживання в їжу. Ці рослини характеризуються кучерявою формою куща, рясним цвітінням, за що і використовуються в озелененні садів і парків.
Їстівними плодами відрізняються лише жимолость їстівна (L. edulis Turkz. Ex Freyn), жимолость Турчанінова (L. turczani nowii Pojark), жимолость алтайська (L. altaica Pall), жимолость Палласа (L. pallasii Ledeb), жимолость Регеля ( L. regeliana Boczkar). Ці види знайшли величезне застосування в науковій роботі і з'явилися родоначальниками місцевих сортів.
На цінність плодів жимолості вперше звернули увагу в кінці XVI століття. Вже в 1786 році С.П. Крашенинніков зазначив, що плоди жимолості користуються великим успіхом у місцевого населення Камчатки.
Перший досвід зі створення сортів жимолості відзначений у 1884 році в Нерчинску, коли Т.Д. Маурітц в результаті відборів серед диких видів виділила кущі з великим розміром плодів десертного смаку.
Успішні спроби введення жимолості в культуру були зроблені І.В. Мічуріним в 1909 році. Офіційне визнання жимолості сталося в 1956 році, з тих пір і почалася серйозна селекційна робота.
Рослини жимолості цінуються за невибагливість у догляді за ними, високу адаптивність, ранній термін дозрівання плодів, найбагатших за біохімічним складом.

Особливості культури. У плодах жимолості міститься 12-16% сухих речовин, серед них 5-10% цукрів. Кислотність знаходиться в широких межах: від 1,5 до 4,5%. Серед них зустрічаються яблучна, бурштинова і щавлева. Клас вітамінів включає в себе аскорбінову кислоту (вітамін С), нестача якої викликає швидку втомлювальність, втому і сонливість. Плоди жимолості містять вітаміни групи В - тіамін (В1), рибофлавін (В2), фолієву кислоту (В9), а також залізо, вміст якого в плодах жимолості в 1,5 рази вище ніж у яблуках. Тому вживання плодів жимолості є ефективним способом боротьби з малокрів'ям. Каротин, що міститься в плодах (провітамін А) сприяє поліпшенню імунної системи, а вітамін Р - зміцненню стінок кровоносних судин.
У сучасній медицині жимолость використовують, в першу чергу, для профілактики серцево-судинних, а також шлунково-кишкових захворювань. Крім того, її використовують для лікування малярії.
У природі жимолость - це прямостоячий густогілковий чагарник. Висота рослин може становити від 1,2 до 2,5 м. Скелетні гілки з міцною деревиною. У кущі їх може бути від 10 до 15. Кора скелетних гілок бура. Біологічною особливістю цієї культури є відшаровування кори, яке відбувається, починаючи з третього року життя рослини. Пагони рослин можуть бути розміром від 5 до 40 см, вони злегка опушені. Бруньки великі. Квітки середнього розміру, сформовані в двоцвітнику. Плоди жимолості одиночні зі слабким прикріпленням до плодоніжки, вагою від 0,5 до 3,0 г. Коренева система рослини стрижнева, густорозлога з глибиною залягання до 50 см.
Рослини жимолості характеризуються високою зимостійкістю. Навіть у холодні зими, коли вимерзає значна частина грушових, вишневих, абрикосових насаджень, жимолость не має втрат і продовжує давати врожаї.
Бруньки жимолості розпускаються в кінці березня - на початку квітня, коли ще можливе випадання снігу і трапляються легкі заморозки, але це не заважає нормальній вегетації рослин. Квітки жимолості витримують до -3 ...-4°С. Все це дає можливість вирощування жимолості в місцях з холодним кліматом.
При посадці рослин жимолості на власну ділянку важливо знати, що ця культура самобезплідна, тобто, якщо вирощувати рослини одного сорту, буде спостерігатися повна відсутність врожаю. Для отримання високих і стабільних урожаїв слід вирощувати не менш 2-3 сортів.

Вибір місця: краще цвіте і росте вона на освітлених місцях і в напівзатінку. При сильному затіненні цвіте слабо. Більшість жимолостей, особливо кучеряві види, світлолюбиві і віддають перевагу відкритим сонячним ділянкам. Однак лісові види можуть витримувати незначне затінення і будуть добре рости в саду в затінку дерев. У таких умовах зберігається більш висока вологість повітря, що особливо важливо для цих рослин.

Грунт: жимолость добре росте на будь-яких грунтах, але краще розвивається на пухких і дренованих. Непридатними для її посадки вважаються занадто сухі ділянки, а також замкнуті улоговини.
Грунтова суміш складається з дернової землі, перегною або торфу і піску, узятих у співвідношенні 3:1:1. Оптимальна кислотність грунту становить 7,5 - 8,5. На важких сирих грунтах, як і на бідних піщаних, жимолость росте погано. Необхідний дренаж з битої цегли або гравію шаром 5-7 см.

Посадка: жимолость добре переносить пересадку. При посадці на постійне місце в саду слід дотримуватися відстані між рослинами 1,5 - 2 м. Коріння ретельно розправляють і обережно засипають землею. Потім добре поливають і мульчують. Коренева шийка повинна знаходитися на рівні землі. У аматорському саду зручно розмістити кущі у вигляді живоплоту по краю ділянки. Для створення декоративних груп відстань між кущами збільшують до 2,5-3 м.
Плантації закладають 2-3-річними саджанцями. Посадкову яму для таких кущів готують глибиною 25-30 см і діаметром 25 см; для 5-7-річних кущів - глибиною і діаметром в 50 см.
Весняна посадка підходить для видів жимолості з пізньою вегетацією - альпійської, покривальної, Мааки, Тангутської, дрібнолистової та інших, і менш бажана для жимолості синьої: вегетація у неї починається дуже рано (наприкінці квітня), коли грунт ще не розтав, і до того моменту, коли можна зайнятися посадкою жимолості, вона вже зацвітає. Якщо молоді рослини можна садити за умови хорошого догляду, то у дорослих можуть постраждати квітки, що позначиться на приживлюваності і плодоношенні кущів.
Найбільш сприятливим строком посадки жимолості синьої є період з серпня до середини жовтня. При осінній посадці рослини не страждають. По-перше, у них висока зимостійкість, а по-друге, вже в середині літа припиняється ріст пагонів, закладаються верхівкові бруньки.
Рослини з закритою кореневою системою можна садити з весни до осені.
Оскільки жимолость - перехреснозапильна рослина і одиничний кущ не зможе запилитися, необхідно саджати не менше 3-5 різних сортів на одній ділянці.

На що слід звернути увагу при покупці:

- У рослин із закритою кореневою системою найвища приживлюваність. Крім того, при покупці саджанців у контейнері або пластиковому мішечку не виникне небезпеки, що коріння пересушені і можуть загинути.
- Не варто купувати дуже маленькі (висотою менше 25-30 см) вкорінені живці, які не встигли розвинутися.
- Не купуйте дорослі перерослі рослини висотою більше 1,5 м: вони довго приживаються і не відразу починають нормально плодоносити.
- Уточніть, чи придатний сорт для місцевих умов. Підбирайте сорти з селекції найближчих регіонів.
- Задумайтесь, чи будуть сумісні для запилення ті сорти, які вирощуються поруч на одній ділянці. Від цього залежить їх врожайність.
- Купуйте тільки здоровий посадковий матеріал. Уважно огляньте рослину перед покупкою, чи немає на ній шкідників або хвороб. У здорових чагарників рівні пагони і чисте зелене листя.

Догляд: жимолость, як будь-яка рослина, добре реагує на дбайливе ставлення садівника. Чим кращі умови вирощування, тим пишніше цвітуть кущі і тим більше плодів можна зібрати з їстівних сортів жимолості.
Рано навесні вносять повне мінеральне добриво з розрахунку 20 - 30 г/м2, перед цвітінням дають рідкі підгодівлі Кеміри-універсал з розрахунку 20 г на 10 л води. При слабкому рості молодих рослин практикують позакореневе підживлення: 0,1% сечовини, 1% суперфосфату, 0,5% хлористого калію. Літнє зрошення теж дуже корисно. Восени під перекопування вносять деревну золу 100 - 200 г/м2. Якщо при посадці внесено добриво в кількості: 5 - 7 кг гною, 50 - 80 г суперфосфату і 40 - 50 г калійної солі на одну посадочну яму, то два наступних роки можна не вносити ніяких добрив.
Поливають жимолость помірно, 2-3 рази за сезон, в спекотну і суху погоду по 8 - 10 л на кожну рослину. При вирощуванні без поливу, до того ж на важких глинистих грунтах, сильніше відчувається гіркота в плодах, навіть у їстівних сортів з десертним смаком - "Герда", "Попелюшка", "Камчадалка", "Московська 23", "Синій Птах", а також може знижуватися врожайність і посилюватися осипаємість плодів.
При ущільненні грунту і прополці бур'янів можна рихлити грунт на штик лопати (20 - 25 см). Мульчують не тільки пристовбурні кола після посадки, можна також з осені розсипати торф біля рослин шаром 3 - 5 см. Це одночасно і укриття, і підгодівля.
Найбільш підходящий час для проведення обрізки жимолості - осінь (після опадання листя) або рання весна (у березні). Кожні 2-3 роки проводять омолодження і проріджування старіючих кущів, для цього вирізають дрібні і старі гілки, залишаючи не більше 5 потужних стовбурів. При поступовому видаленні центральної частини крони зі старіючими гілками, починають утворюватися нові паросткові пагони.
Кущам старше 6-7-річного віку потрібна санітарна обрізка - видалення хворих, обламаних, засохлих гілок. У першу чергу обрізці підлягають сухі пагони і гілки нижнього затіненого ярусу, які лягають на грунт, заважають догляду за кущем і не беруть участь у плодоношенні .
Не рекомендовано зрізати верхівки пагонів жимолості синьої, так як на них зосереджена максимальна кількість бруньок з зачатками квіток, при їх пошкодженні знижується врожайність.
Для старих 15-20-річних кущів можлива сильна омолоджує обрізка "до пенька", яка проводиться на висоті 0,5 м від рівня грунту. За рахунок молодих парослевих пагонів чагарник здатний відновитися протягом 2-3 років.

Підготовка до зими: особливої ​​підготовки до перезимівлі не потрібно. Лише іноді у них незначно пошкоджуються морозом кінці пагонів, що не знижує декоративності рослин.

Використання: жимолость - чудовий медонос. Добре виглядає в одиночних і групових посадках, при створенні живоплотів, узлісь і як підлісок. Cлід відзначити, що ці рослини не тільки зможуть збагатити палітру саду, але і принести користь, якщо ви відберете для посадки їстівні сорти жимолості.
Високі чагарники, в тому числі з їстівними плодами, краще висадити по краю ділянки, організувавши з них живопліт. Рясно квітучі жимолості бажано розмістити в декоративних групах, зосереджених біля будинку або в місцях відпочинку.
Приземистим і розпластаним жимолостям знайдеться місце серед великих каменів у рокарії. По землі можна пустити навіть квітучі ліани, що полегшить перезимівлю цих теплолюбних видів. Оскільки для повзучих витких чагарників більше підходить добре прогріваємі місця - на опорі, влаштованої з південного боку будинку. Ними можна оповити альтанку або арочне перекриття, прикрасити укіс або підпірну стінку.

Хвороби та шкідники

Можна з упевненістю сказати, що чим довше чагарник розводиться в культурі, тим сильніше страждає від тих чи інших шкідників. Наприклад, більшість декоративних жимолостей практично не пошкоджуються хворобами та шкідниками. Вважалося, що жимолость синя з їстівними плодами стійка і нічим не уражається, але з роками і вона придбала деякий перелік хвороб. На жаль, при їх появі помітно погіршується зовнішній вигляд рослин і знижується врожайність.

Жимолосна попелиця: при появі жимолосно-злакової попелиці на молодих пагонах листя жовтіє суцільно або плямами, або згортається поперек або навскоси. Лимонно-жовті личинки мігрують на злаки, а восени повертаються назад і відкладають зимуючі яйця. Від жимолосної верхівковкової попелиці верхівкові листя згинаються навпіл, скручуються і гинуть, зупиняється ріст пагонів.
Влітку обприскують настоями часнику, тютюну, перцю. Більш ефективні ранньовесняні обробки 0,2%-ним актелліком, рогором, конфідором, препаратами «Актара», «Елексар».

Жимолосний кліщ: кліщі активно розвиваються у вологих умовах, особливо в загущених і затінених посадках. Жимолость уражається декількома видами кліщів. Якщо на нижній стороні листя з'являються темні безформенні плями, а наприкінці літа все листя на кущі буріє, висихається і скручуються, - це викликано появою мікроскопічного жимолосного рінкафітоптуса.
Від ушкоджень жимолосного кліща краї у листя стають гофрованими, листя опадає раніше терміну. У ослаблених кліщем рослин верхня сторона листя покривається сажистими грибками у вигляді чорного нальоту. Корисне проріджування загущених посадок, обробка акарицидами (омайт, тедіон, маврик), а в кінці червня 0,25%-ним актелліком, ротором, конфідором.

Щитівка: це дрібні шкідники, вкриті зверху щитком, щільно прикріплюються до кори і висмоктують сік з гілок і пагонів. Акацієва псевдощитівка, яблунева комоподібна щитівка, вербова щитівка поширені повсюду і можуть викликати загибель рослин. Допомагає дворазове оприскування кущів жимолості в кінці червня - липні з інтервалом в 10-15 днів рогором або актелліком. Гілки, на яких оселилася щитівка при температурі повітря вище 0°С можна облити гасом.

Листогризні шкідники: кілька видів комах харчуються листям жимолості, не завдаючи цим серйозного збитку, але знижуючи декоративність чагарників. Гусениця жимолосна смугастого пильщика виїдає отвори різної форми. Гусениці грубо виїдають тканину листової пластинки, не чіпають тільки черешок і великі жилки. Оскільки комахи-шкідники на жимолості нечисленні, їх усувають механічним способом, збираючи руками. Якщо на початку літа на зростаючих пагонах з'являються скручене листя - це результат життєдіяльності смородинної листокрутки. Вузькі довгі ходи проробляють личинки жимолостевої мінери і жимолостевої молі-пестрянки. На листках поселяються пилильщики та рослиноїдні клопи. У період масової появи шкідників застосовується 0,05%-ний децис, препарати «Інта-Вір», «Елексар».

Жимолосна пальцекрилка: м'якоттю плодів і насінням харчується гусениця жимолосної пальцекрилки. Через неї нестиглі плоди темніють, зморщуються і обсипаються. Для боротьби застосовують препарат «Інта-Вір», настої бадилля томата і картоплі.
Жимолості з їстівними плодами не можна обприскувати отрутохімікатами на початку червня, доки повністю не зібраний врожай.

Грибні хвороби: при підвищеній вологості повітря створюються оптимальні умови для появи різних плямистостей на листках жимолості, від чого вони деформуються і поступово всихають. При рамуляріозі видно бурі плями; церкоспорозі - округлі коричневі плями, які бліднуть з часом. В окремі роки зустрічається борошниста роса з характерним білуватим нальотом, особливо на нижній стороні листя. Ранньовесняне обприскування кущів 0,2%-ним фундозолом, мідно-мильною рідиною (100 г мідного купоросу на 10 л води). Від борошнистої роси - препарат «Топаз», 0,5%-ний розчин кальцинованої соди, запилення колоїдної сіркою або деревною золою.

Фітовіруси: широко поширені на багатьох культурах віруси картоплі та огіркової мозаїки в окремі роки можуть вражати жимолость. На листках з'являються світло-зелені плями і крапчастість вздовж центральних жилок. На деяких їстівних сортах, поки ще в одиничних випадках, зареєстрований вірус мозаїки резуха з характерною жовто-білою мозаїчністю на листі.
Підтримка високого рівня агротехніки і придбання здорового посадкового матеріалу - основні заходи боротьби. Заражені кущі викопують і спалюють.

Обрізка жимолості їстівної

Щодо обрізки жимолості рекомендації фахівців і садівників досить суперечливі. Багато садівників не рекомендують післяпосадкову обрізку, існує інформація про те, що жимолость взагалі не потребує обрізки до 7-10 років. Деякі ж проводять обрізку після посадки, а потім стрижуть кущі за типом зелених огорож.
Для кращого розуміння прийомів обрізки жимолості цікаво простежити розвиток її плодових бруньок. На бічних пагонах центральної гілки і на скелетних осях бруньки в самій нижній частині - ростові, часто поодинокі, а в середній і верхній частинах - і ростові, і змішані, тобто дають при пробудженні і квітки, і пагони.
У перші рік-два верхівкова брунька зростає, даючи початок невеликого приросту, але потім, навіть при дуже хорошому догляді, найчастіше відмирає. Зате з бруньок, розташованих у верхній і нижній частинах гілки, починають відростати довгі бічні пагони. Так відбувається утворення скелетної гілки і в цілому куща.
Після двох-трьох років плодоношення на верхівках гілок утворюється досить сильне загущення, внизу гілки оголюються, і від них відростають пагони відновлення. Протягом літа вони досягають верхівки куща і припиняють своє зростання. І знову у верхній і середній частинах цих пагонів закладаються змішані і ростові бруньки, а біля основи - тільки ростові. Пагони відновлення, розвиваючи бічні відгалуження, як би "відгинають" старі гілки, змушуючи їх нахилятися в сторони.
За спостереженнями, першу вкорочувальну обрізку жимолості треба обов'язково проводити після посадки. Лише слабкі саджанці з короткими гілочками слід обрізати через рік.
Гілки вкорочують до 7-8 см, що стимулює хороший ріст пагонів відновлення, що відростають від основи гілок ще молодої рослини. Оптимальну довжину "пеньків" при обрізанні залишають в межах 7-10 см. Без обрізки пагони відновлення з'являться лише на другий, а частіше навіть на третій рік плодоношення, коли намічається вже оголення гілок знизу куща і загущення периферії. Гілки саджанця будуть рости вгору повільно, приріст центрального пагона буває слабким. Все це викликає посилене галуження верхньої частини гілок при слабкому зростанні основної їх маси.
Зростання 2-3 пагонів заміщення сприяє швидкому формуванню досить потужного куща. На початок плодоношення садівнику залишається лише контролювати темпи росту куща і загущення крони, вирізаючи незручно зростаючі, зайві або поламані гілки.
Проводилися досліди і з нахилом периферійних гілок жимолості в сторони, де вони фіксувалися за допомогою дротяних дуг і гаків. Кущі в результаті виходять розлогі, більш прояснені і, що важливо, врожайні від основи гілки до вершини. На штучно розлогих кущах гілки теж оголюються, але набагато повільніше порівняно з кущами, де проводилася обрізка.
Рекомендується регулярне - через рік-два - проріджування жимолості. Високий урожай ягід можна отримати при середній довжині приросту гілок не менше 20 см. Тому старі загущаючі крону гілки слід на 8-10-му році вирізати "на пеньок". На наступний рік з "пенька" відросте 2-5 сильних пагонів, з яких один необхідно залишити для заміни віддаленої гілки, решта ж - вирізати.
Одночасно з проріджуванням на кущах вкорочують частину сильно відрослих пагонів минулого року, щоб посилити їх розгалуження. Саме на нижній частині приростів закладаються квіткові бруньки.
Якщо є необхідність освітлення периферійної зони куща, можна вирізати частину плодоносної гілки. Загальна кількість різновікових гілок у добре сформованих кущів жимолості не повинно бути більше 15.
При обрізанні плодоносного куща стежать за тим, щоб не оголювалися сильно нижні частини гілок і не надто загущалася периферійна зона. Помітивши, що гілки занадто оголюються, більшу увагу приділяють проріджуванню. Якщо ж цього не спостерігається, посилюють укорочення гілок і пагонів.
В цілому досліди показали, що на молодих кущах повинно переважати укорочення з незначним проріджуванням, на кущах в період повного плодоношення - помірне проріджування з таким же помірним укорочуванням, на старіючих кущах - сильне проріджування.
Приблизно 1/3 плодоносних гілок в кущі необхідно залишати взагалі без обрізки, за винятком санітарної. У наступні роки їх по черзі замінюють, зрізуючи "на пеньок". Нахилені гілки схильні до загущення за рахунок пагонів відновлення, зростаючих вертикально. Частину цих пагонів можна нахилити, іншу частину - вкоротити, викликавши розгалуження. Ті пагони, які з'являються поблизу основи гілок, вирізують зовсім. Укорочені пагони відновлення дають хороший урожай великих, рано забарвлюваних плодів, але швидко оголюються. Їх використовують для отримання врожаю 2-3 роки, замінюючи новими молодими пагонами.
Хочеться ще раз підкреслити, що результати обрізки і ефективність того чи іншого прийому формування куща жимолості залежать насамперед від умов живлення та поливу.

За матеріалами статті М. Афанасенко "Як виростити жимолость" - "Наука и жизнь".

Суниця садова

Малина

Ожина

Чорниця садова (лохина)

Смородина

Агрус

Жимолость

Журавлина

Кісточкові (черешня, вишня, слива)

Травень 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Консоль налагодження Joomla!

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних