Биологические особенности крыжовника

Крыжовник - многолетний кустарник, относится к ботаническому семейству крыжовниковых, к роду Grossularia, достигающий высоты и диаметра кроны 1-1,5 м. Он имеет различную форму куста и характер роста побегов - пряморослые, раскидистые, изогнутые и т.п. Надземная часть куста состоит из ветвей разного возраста и прикорневых побегов, образующихся из почек подземного стебля у основания куста и имеющих свою корневую систему.

Основные типы плодоношения у крыжовника - цветковые почки на однолетних приростах и многолетние плодовые образования - кольчатки, букетные и плодовые веточки. Срок жизни таких образований обычно 2-3 года. В зависимости от сорта наиболее урожайными могут быть ветви в 3-6-летнем возрасте, а самый продуктивный период куста наступает в возрасте 4-9 лет.

В первые два года после посадки у саженцев идет интенсивный рост однолетних прикорневых и боковых побегов. В конце первого года вегетации на них образуется до 250-300 почек, более половины из них смешанные (вегетативно-цветковые). Ростовые почки формируются на верхушечной части боковых и прикорневых побегов.

На ветвях большинства сортов крыжовника имеются шипы. Они могут быть одинарными, двойными, тройными и т.п. У многих сортов шипы развиваются в каждой почке побега до самой верхушки (Сливовый, Розовый-2, Юбилейный и др.). Иногда на верхней части однолетних побегов шипов очень мало или их практически нет (Смена, Русский, Садко и др.). У сортов Колобок, Африканец и других шипы располагаются очень редко, главным образом у основания побегов. Сорта Орленок, Северный Капитан имеют практически бесшипные побеги.

Питательные и целебные свойства крыжовника. Крыжовник ценится за высокое содержание в нем аскорбиновой кислоты. Его количество значительно выше, чем в лимонах и мандаринах. Кроме того, в крыжовнике содержится до 13–15% сахара, есть органические кислоты, ценные соли калия, фосфора, железа, пектиновые вещества и биологически активные соединения, предотвращающие раковые заболевания. Имеются многочисленные крупноплодные десертные сорта с различной окраской и редкими вкусовыми качествами. В свежих ягодах находятся вещества, укрепляющие нервную систему, и витамин А.

Крыжовник зацветает раньше многих ягодных культур рано весной. Цветение продолжается от 4 до 10 дней. Через 40–60 дней после цветения наступает плодоношение. Ягоды созревают дружно, почти все одновременно. Периодичность плодоношения не наблюдается.

Плод крыжовника - ложная ягода с многочисленными семенами в студенистой оболочке. По форме они могут быть округлыми, овальными, яйцевидными, грушевидными (каплевидными); по окраске - желтыми, желто-зелеными, зелеными, светло-зелеными, темно-зелеными, розовыми, красными, темно-красными, темно-пурпуровыми или почти черными.

Сорта значительно различаются по величине ягод. Вес крупных ягод может достигать 15-20 г (Финик, Русский, Сливовый), мелких - около 3-5 г (Смена, Северный Капитан).

Корневая система у крыжовника мощная, в зависимости от сорта и почвенно-климатических условий корни могут достигать глубины 150-200 см. У молодых растений на суглинистых почвах до 80% корней размещается под кустом на глубине 10-40 см, где почва содержит много питательных веществ, имеет оптимальную влажность и достаточно рыхлая. У плодоносящих кустов большая часть корней в пределах проекции кроны размещается в горизонте 20-60 см, за пределами куста глубина залегания корней до 40-50 см.

Среди ягодных культур крыжовник отличается самым ранним началом вегетации (первая декада апреля). У рано цветущих сортов (Орленок, Розовый-2, Северный Капитан, Сливовый и др.) цветение начинается в третьей декаде апреля - первой декаде мая, у поздноцветущих (Финик, Каптиватор) - 7-14 днями позже.

Цветки крыжовника очень чувствительны к пониженным температурам, ниже 12^оС. Завязываемость снижается и даже попавшая на рыльце пестика пыльца при таких температурах может погибнуть.

Хотя большинство сортов крыжовника обладают высокой самоплодностью и могут завязывать плоды при опылении своей пыльцой, однако при опылении пыльцой другого сорта-опылителя значительно увеличивается количество завязавшихся ягод. При перекрестном опылении улучшается качество и увеличивается размер ягод. Лучшими опылителями, обладающими высокой жизнеспособностью пыльцы, считаются сорта Русский, Розовый-2, Сливовый и некоторые другие. Крыжовник - один из самых ранних весенних медоносов.

Созревание наступает через 45-60 дней после цветения и начинается с периферии куста, на более освещенных ветвях. Остальные фенофазы соответствуют таковым у смородины.

Условия произрастания. Крыжовник растет и дает урожай почти на всех типах почв. Не выносит сильного загущения и затенения: в тени кусты хуже развиваются, устойчивость их к вредителям и болезням ослабевает, ягоды созревают неодновременно, плохо окрашиваются, качество их ухудшается.

Температура. Крыжовник - культура более теплолюбивая и менее зимостойкая, чем черная смородина. Повреждения морозом вегетативных побегов и плодовых образований происходят в суровые малоснежные зимы, при высокой влажности почвы осенью, при плохой защите от ветров, неровном рельефе участка и т.п. Сильно подмерзают плодовые образования у кустов при чередовании оттепелей с сильными морозами.

При отсутствии снегового покрова корневая система крыжовника очень чувствительна к низким температурам. Так, у молодых кустов они подмерзают при минус 3-4°С и вымерзают при прямом промораживании до минус 10°С.

В большей степени подмерзают сорта Московский красный, Финик, Варшавский и др.; сорта Смена, Русский, Сливовый, Колобок, Садко и ряд других - в меньшей степени.

Влажность. Крыжовник плохо переносит переувлажнение почвы, не выносит высокого (ближе 100-150 см) от поверхности почвы стояния грунтовых вод. В низких заболоченных местах он плохо растет, сильно поражается грибными болезнями и повреждается вредителями, покрывается лишайниками и часто погибает. Временную засуху кусты крыжовника переносят лучше, чем черная смородина, из-за мощной, глубоко проникающей корневой системы. В-то же время крыжовник очень чувствителен к недостатку влаги, особенно в период от цветения до созревания ягод, при длительной засухе летом сбрасывает листья, не образует прироста и цветковых почек.

ЗАЩИТА ЕЖЕВИКИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ежевика — близкая родственница малины. В природе их заросли соседствуют: на лесных полянах, просеках, бывших гарях, по берегам озер и рек. Еще в прошлом веке селяне собирали в лесу ягоды ежевики, семена ее попадали в почву на гумнах, вдоль дорог и в садах, где она росла рядом с малиной. Так постепенно у них появились общие болезни (грибные, бактериальные, вирусные и т. д.) и вредители (насекомые, клещи, нематоды).

Ежевика лишь начинает массовое вхождение в наши сады как полноправная ягодная культура. Со временем число болезней и вредителей, на ней живущих, может значительно возрасти, и их надо уметь распознавать.

Болезни

Инфекционные (грибные, бактериальные и вирусные) болезни.

Ржавчина. Поражает у ежевики листья, черешки, крупные жилки листьев и молодые побеги. Возбудитель — гриб фрагмидиум руби. Этот гриб однохозяйный, полноцикловый: все его пять стадий имеют только одного хозяина — ежевику, другие растения не заражает. Иначе говоря, возбудитель обладает очень узкой избирательной способностью.

Интенсивное развитие болезни уносит от 30 до 60% урожая. Сильно пораженные листья опадают среди лета, а это ведет к потере урожая ягод и в будущем году. Дело в том, что формообразовательные процессы в плодовых почках идут во второй половине лета и ранней осенью. К весне все органы цветка полностью сформированы и ожидают теплых дней, чтобы набухли и лопнули почки. Поэтому чрезвычайно важно для растений сохранять здоровые листья до осени, до наступления устойчивых низких температур.

Особенностью биологии гриба — возбудителя ржавчины является наличие нескольких типов спор в зависимости от стадии развития гриба. Болезнь проявляется на ежевике в начале лета в виде массы мелких оранжево-коричневых точек — спермогониев гриба. В них формируются спермоспоры, которые по мере созревания разлетаются и покрывают липкой массой спор пораженный участок стебля, пластинки листа, крупной жилки листа и черешка. Вскоре липкая масса подсыхает, образуя пленку. Спермогонии исчезают, но появляются эцидии (первые настоящие летние споры гриба). Их можно увидеть на верхней и нижней сторонах листа, черешке, а при сильном поражении — и на стеблях, в форме оранжево-желтых, слегка выпуклых точечных подушечек. В них созревают эцидиоспоры, которые тоже служат источником массового заражения ежевики ржавчиной.

Пораженная нижняя часть стебля буреет, и на ней появляются светлоокрашенные язвочки, в центре которых располагаются оранжевые подушечки эцидиев. Язвочки мгут сливаться, и тогда в следующем году на коре стебля могут появиться продольные трещины. На пораженных побегах и на второй год грибница остается живой. Разрастаясь по ткани стебля, она вызывает ее отмирание и преждевременное усыхание стеблей.

В середине лета развитие ржавчины вступает в уредостадию. Это — летнее спороношение гриба. Уредоспоры образуются в подушечках ржаво-бурого цвета только на листьях с нижней стороны. Если посмотреть на такой лист снизу, он покажется ржаво-бурым (весь в подушечках, и к тому же покрыт налетом ярко-желтых уредоспор). Почти каждые 5—7 дней (по погоде) возникают все новые и новые поколения уредоспор. Они нередко бывают причиной массового поражения ежевики ржавчиной.

После уредостадии развивается телейтостадия в виде черных, легко стирающихся пустул, покрывающих листья. Телейтоспоры, образующиеся только на листьях ежевики, зимуют на опавших листьях. Именно перезимовавшие листья служат источником первичной инфекции. По окончании перезимовки телейтоспоры прорастают в базидии с базидиоспорами, которые и заражают рано весной молодые листья, черешки и жилки листьев, а также однолетние стебли ежевики. Болезнь сильнее поражает мощные, хорошо развитые и хорошо освещенные листья и кусты во влажное и теплое лето.

Очень важно своевременно предпринять все меры борьбы с ржавчиной. Основной прием — сгребание опавших листьев. Сильно зараженные ржавчиной листья сжигают, а золу используют на удобрение. Средне и слабо зараженные закапывают на глубину 10—15 см, где телейтоспоры разлагаются, теряя способность инфицировать растения. Листья можно компостировать с навозом, торфом и почвой. Такой компост годен к употреблению на третий год после закладки. Два-три раза в год его перелопачивают, один раз для ускорения процесса горения биомассы добавляют сернокислый аммоний (до 50 г на 1 м³). Компосты созревают быстрее в решетчатых ящиках-коробах на ножках-столбиках при всестороннем доступе воздуха, а не в бетонированных ямах. Опавшие листья, траву, сено, мелкие веточки удобно компостировать в дырчатых мешках, сшитых из старой полихлорвиниловой пленки. Дыры делают раскаленным стержнем диаметром 0,5—1,5 см. Размер мешка чаще всего — 50х70 см или 60х1х80 см. Листву перемешивают с сернокислым аммонием или с раствором пищевой соды (30 г на 3 л воды), набивают мешки не слишком плотно и ставят их на подставку под навес, избегая попадания прямых солнечных лучей. Биомассу перемешивают хотя бы один раз в месяц. При таком способе компостирования листья быстро разлагаются, обеззараживаются от грибной инфекции, и уже через год компост готов к употреблению. Мешки из черной пленки предпочтительнее: они лучше удерживают тепло и компост в них созревает несколько раньше, чем в мешках из прозрачной пленки.

Ржавчина поражает ежевику и при недостатке влаги в почве, когда растения ослаблены. В случае засушливой погоды необходим полив.

Постоянный осмотр растений, удаление первых листьев с признаками поражения ржавчиной задерживает ее распространение. Этому же способствует удаление в июне — июле излишне загущающих и слабых однолетних побегов.

При первых признаках появления ржавчины ежевику можно опрыскивать настоем чеснока. Берут 300 г головок чеснока, размалывают в мясорубке, заливают 3 л теплой воды и настаивают сутки. Затем 0,5 л процеженного настоя разводят в 10 л теплой воды и опрыскивают растения во второй половине дня. Этот препарат защищает от инфекции ржавчины и других болезней, а также от тлей и клещей.

В небольших садах против ржавчины можно пользоваться соком молочая. Берут 300 г измельченных зеленых стеблей и листьев, выдерживают их на воздухе до тех пор, пока не выступят капли млечного сока, затем заливают 1 л воды, выдерживают 5 часов и процеживают. С помощью зубной щетки или небольшой кисточки натирают настоем листья, черешки, побеги там, где начала появляться ржавчина. Через день обработку повторяют. После 2—4 таких обработок растение выздоравливает.

Против ржавчины можно использовать настой осота полевого: 3,5 кг измельченных листьев и стеблей заливают 10 л воды, настаивают 8 часов, процеживают и сразу же опрыскивают растения. Допускается 3—4 обработки с интервалом 5—6 дней.

Когда нет другого средства, ежевику можно опрыскивать серными препаратами. На 0,01 га (сотку) расходуют до 100—150 г коллоидной серы. Готовят 1,0—1,5%-ю суспензию, тоесть на 10 л теплой воды берут 100—150 г серы. Особенностью серных препаратов является их высокая эффективность против ржавчины и прочих грибов, тлей и клещей при температуре воздуха не ниже 16...18°С. В прохладную погоду серу не применяют.

Для профилактики допускаются обработки 1%-й бордоской жидкостью сначала по молодым распустившимся листьям, а затем и после сбора урожая. Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет небесно-голубой цвет, слабощелочную или нейтральную реакцию. Опущенная в нее синяя лакмусовая бумажка не должна окрашиваться в красный цвет. Появление красного цвета говорит о кислой реакции жидкости, а это может вызвать ожог листьев и растрескивание ягод.

Бордоскую 1%-ю жидкость готовят из смеси растворов медного купороса и известкового молока, полученного из свежегашеной извести. Медный купорос нельзя растворять в металлической посуде. Для приготовления 50 л бордоской жидкости (для сада площадью 0,06—0,15 га) используют одну деревянную бочку вместимостью 60 л и два бочонка по 30 л. В один бочонок наливают 3 л горячей воды, растворяют в нем 0,5 кг медного купороса, а затем доливают холодную воду, чтобы получилось 25 л раствора. В другом бочонке разводят в 3 л холодной воды 0,5 кг извести, а затем доливают воду, чтобы получить 25 л известкового молока. В большую бочку сначала вливают известковое молоко, процеженное через редкую ткань, и только затем — охлажденный раствор медного купороса. Для усиления прилипания к поверхности растений при опрыскивании садоводы добавляют сахар (1 г на 1 л жидкости). Агрономы допускают ошибку, когда для приготовления бордоской жидкости берут старую гашеную известь. Надо знать, что во время длительного хранения она взаимодействует с углекислым газом воздуха и превращается в обычный мел, а он не пригоден для борьбы с болезнями. Известь гасят водой накануне приготовления бордоской жидкости. Гашеная известь — это белый порошок, а при избытке воды — полужидкая или жидкая масса. При работе с негашеной известью надо пользоваться защитными очками.

В домашних условиях можно изготовить индикаторную бумажку для определения качества бордоской жидкости. В аптеках продают фенолфталеин (пурген): 10 таблеток измельчают, размешивают в 1/2 стакана теплой воды, а затем в этот раствор опускают на 2 минуты полоски белой промокательной (или туалетной) бумаги длиной 10 см, шириной 2 см. Вынутые из раствора полоски высушивают на газетном листе, и индикатор готов.

При погружении в бордоскую жидкость индикаторная бумажка порозовеет, если жидкость слабощелочная, и станет ярко-красной в щелочной среде. Если же индикаторная бумажка не меняет своего цвета, то бордоская жидкость кислая: в ней избыток меди. В такую жидкость добавляют известковое молоко и вновь проверяют качество.

Существует еще один способ проверки качества бордоской жидкости. В нее опускают металлический гвоздь или нож. Если они покрываются медным налетом, то жидкость кислая, и требуется добавить известковое молоко.

Бордоскую жидкость не рекомендуется применять в сырую прохладную погоду — на листьях и ягодах образуются сетки. Плохо ею пользоваться и в жаркие часы дня — могут возникнуть ожоги и растрескивание коры побегов. Опрыскивание прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Кальцинированная, или бельевая сода (углекислый натрий) — это старинное средство защиты ягодников от многих болезней. Готовят 0,5%-й содовый раствор с добавлением хозяйственного мыла, т. е. на 10 л воды расходуют 50 г соды (белый кристаллический порошок) и 50 г мыла. В мягкой воде разводят мыло, отдельно растворяют соду в малом количестве воды (0,5 л), а затем их сливают в емкость и доводят объем раствора до 10 л.

Бургундская жидкость используется в садах против многих болезней с незапамятных времен, хорошо помогает против ржавчины, антракноза и других заболеваний. Готовят ее аналогично бордоской жидкости. Для опрыскиваний используют 1%-й раствор медного купороса. На 50 л раствора расходуют 500 г медного купороса и 250 г кальцинированной (или бельевой) соды. Растворы обоих компонентов можно смешивать любым способом, только нельзя приливать крепкие растворы к слабым — это вызывает выпадение осадка. Бургундская жидкость плохо прилипает к растениям, поэтому рекомендуется добавлять прилипатели (например, сахар, 1 г на 1 л жидкости).

Садоводы применяют на ягодниках бургундскую жидкость чаще, чем бордоскую. Она легче в приготовлении, сода более чистый продукт, чем известь, меньше засоряются наконечники опрыскивателей, меньше пачкаются листья: у них не так сильно закупориваются дыхательные устьица. В отличие от бордоской бургундскую жидкость можно применять вместе с ядохимикатами, содержащими мыло.

Перед опрыскиванием насаждений ежевики, малины и других ягодников желательно проводить проверку на чувствительность к бургундской жидкости. Делают это за 3 дня до намеченного срока обработки. Готовят небольшое количество жидкости, опрыскивают 3—5 растений, а через 3 дня их осматривают. Если нет ожогов, то можно обрабатывать насаждения целиком. За 1—2 дня до начала опрыскивания хорошо поливают почву. Обработку растений ведут в послеобеденное или вечернее время. Сухая почва и высокая температура воздуха ослабляют устойчивость листьев к химическим препаратам: на них могут появиться ожоги.

Антракноз — распространенное заболевание ежевики и малины во влажном климате. Болезнь поражает все надземные органы растения, но особенно сильно побеги и листья.

Заболевание проявляется в конце мая — начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегов замещения и корневых отпрысках в виде овальных мелких фиолетовых пятен. В дальнейшем они увеличиваются, углубляются в ткани коры, превращаясь в сероватые язвы с пурпурными краями и растрескивающейся тканью в середине. Кора вокруг язвочек отслаивается участками. На листьях пятна мелкие, округлые, сероватые, с пурпурной каймой, позднее они несколько увеличиваются, достигая 3 мм в диаметре. Располагаются пятна вдоль жилок и по краям листа. Пораженная ткань засыхает, отмирает и выпадает. На плодоносящих кистях пятна образуют кольцо и вызывают их увядание вместе с ягодами. На зрелых ягодах образуются серые язвочки, костянки в них подсыхают, незрелые ягоды буреют, деформируются, засыхают.

При сильном развитии болезни на верхушках молодых побегов многочисленные антракнозные пятна, сливаясь, образуют толстую корку с грубой изъязвленной поверхностью. Такие побеги отстают в росте и искривляются. Это приводит к недостаточной закладке почек и значительному снижению урожая в следующем году. В зимний период наблюдается гибель пораженных побегов.

На пятнах и язвочках пораженных частей растений образуются черные мелкие точки — это плодоношение гриба. Зимует он на больных побегах и на опавших листьях. Рано весной споры рассеиваются и поражают молодые растения.

Гриб, вызывающий антракноз, специализирован и поражает только ежевику и малину. Устойчивы к антракнозу сорта ежевики Техас, Изобильная.

При закладке новых насаждений в целях предупреждения болезни необходимо использовать только здоровый посадочный материал. Новые насаждения рекомендуется располагать на хорошо удобренной плодородной почве, на расстоянии не ближе 100 м от старых плантаций (в условиях плодово-ягодных хозяйств). Для хорошего роста, плодоношения, а также для повышения устойчивости ежевики и малины к антракнозу нужно ежегодно осенью или рано весной вносить навоз или торфонавозный компост в количестве 30—40 т/гa, или 3—4 кг на 1м². Полное минеральное удобрение (NPK) вносят весной из расчета 90 кг д. в. каждого элемента на 1 га, или по 9 г на 1 м² .

На плантациях ежевики надо проводить усиленную борьбу с сорняками, так как это способствует проветриванию кустов и тем самым уменьшает распространение болезни. Рано весной сразу после первого рыхления почвы проводят мульчирование соломистым навозом (толщиной 7—8 см) или торфом (2—3 кг на куст). Химические меры защиты те же, что и против ржавчины.

После сбора урожая производят тщательную вырезку отплодоносивших и сильно пораженных молодых побегов (без оставления пеньков) с последующим их сжиганием. Осенью или весной следует перекопать междурядья с целью уничтожения инфекции, зимующей на пораженных листьях.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла) — заболевание ежевики и малины, широко распространенное во всех зонах Украины. Поражает побеги, почки, черешки листьев и в меньшей степени листья.

У заболевших растений погибают почки, опадают листья, усыхают стебли. Листовая форма болезни вызывает преждевременный листопад. Начинается болезнь на стеблях с появления, особенно в нижней и средней их частях, небольших, а затем увеличивающихся фиолетово-бурых расплывчатых пятен. Пятна образуются сначала около мест прикрепления черешков листьев, разрастаясь и сливаясь, они постепенно могут окольцевать весь побег. Черешки листьев усыхают и ломаются, листья опадают. При сильной степени поражения болезнью усыхает весь стебель. Многие почки на пораженных побегах не развиваются. Пораженные почки чернеют. На листовых пластинках появляются большие расплывчатые некротические темные с желтой каймой пятна.

Поражение цветков и ягод не отмечено, но ягоды на больных побегах мелкие, кислые, с меньшим содержанием витамина С.

Развитию болезни способствует чрезмерная загущенность посадок, повышенная влажность воздуха, наступающая после дождей. Особенно сильно болеют растения, поврежденные малинной стеблевой галлицей.

Поскольку гриб — возбудитель болезни зимует в пораженных побегах и не исключена возможность перезимовки гриба в листьях, то меры борьбы с пурпуровой пятнистостью являются общими с мерами борьбы против ржавчины и антракноза ежевики и малины.

Септориоз (белая пятнистость) — заболевание, распространенное почти повсеместно. Поражается ежевика, а также культурные сорта и дикорастущие виды малины. Развитию белой пятнистости благоприятствует влажная погода. В засушливые годы болезнь может отсутствовать.

Признаки болезни появляются в конце мая — начале июня на листьях двухлетних побегов, затем в результате вторичной инфекции конидиальной стадии гриба — и на листьях однолетних побегов. Максимального развития белая пятнистость достигает в период созревания ягод и до глубокой осени поражает побеги, листья и плодовые веточки, особенно в загущенных посадках и при избытке влаги.

На листьях появляются округлые бледно-коричневые, затем белеющие, с тонкой коричневой каймой пятна. В середине пятна с верхней стороны образуются черновато-коричневые точки — пикниды гриба — возбудителя болезни. Затем пятна сливаются, пораженная ткань буреет, разрушается и выпадает. Листья и тонкие веточки ослизняются, ягоды загнивают.

На стеблях (в нижней и средней их частях) возникают светлые расплывчатые пятна, более заметные на формах с окрашенным стеблем. Чаще всего они располагаются около почек, но могут быть и на междоузлиях побега. Вначале пятна гладкие, малозаметные, затем на них появляются черные точки — плодовые тела; пораженная ткань покрывается продольными и поперечными трещинами. Кожица (эпидерма) коры закручивается, шелушится, непораженная часть коры остается гладкой. При сильном поражении пятна сливаются. Плодовые тела гриба часто покрывают поверхность почек. Такие почки погибают. Побеги, развивающиеся из окруженных белой пятнистостью почек, значительно короче здоровых, слабые и тонкие.

Стебли заражаются в осеннее время, но симптомы поражения в первый год почти отсутствуют. Распространяется болезнь по участку в летнее время воздушными течениями. На новые участки она заносится с посадочным материалом.

Меры борьбы те же, что и с антракнозом.

Ботритис (серая гниль) вызывает загнивание ягод при хранении их более суток. Возбудитель — гриб, ботритис. Споры гриба расселяются на лепестках цветке и проникают в него. Особенно быстро гриб развивается при влажной погоде, в результате чего ягоды загнивают. Больные ягоды нельзя употреблять в свежем виде, непригодны они и для переработки.

В целях предупреждения развития инфекции ягоды сразу же после сбора помещают в холодильник для охлаждения, только после этого их реализуют.

Меры борьбы: разреженная посадка, выращивание ежевики и малины на проветриваемых шпалерах.

Ботритис побегов вызывается тем же грибом, что и серая гниль ягод. Поражает молодые побеги, на которых между узлами появляются пятна вытянутой формы. Осенью и зимой пятна приобретают вид водяных знаков. Плодовые тела гриба имеют черный цвет, расселяются они в появившихся трещинах на побеге, в местах образования пятен, и глубоко проникают в ткани побега, вызывая его поломы. Зимой пораженные побеги погибают.

Меры борьбы такие же, как с антракнозом, белой и пурпуровой пятнистостями.

Мучнистая роса — грибное заболевание, возбудитель — гриб сферотека матрикулярис форма чувл. Поражает ягоды, точки роста побегов у отдельных неустойчивых форм и молодые листья с обеих сторон, особенно во влажную и теплую погоду. На пораженных ягодах появляется белый налет, они как будто посыпаны мукой. Такие ягода приобретают непривлекательный вид и становятся непригодными для потребления в свежем виде и переработки.

Меры борьбы такие же, как со ржавчиной и пурпуровой пятнистостью.

Неинфекционные болезни - появляются от недостатка или избытка элементов питания, поэтому важно знать их внешние признаки.

Ниже приведены признаки проявления болезней при недостатке:

азота — ослабленный рост побегов при нормальной влажности почвы, листья мельчают или почти нормального размера, но бледнеют и желтеют, стебли утончаются, делаются ломкими, цветение слабое, ягоды мельчают; при остром недостатке азота листья опадают в середине лета; поросль из однолетних побегов развивается слабо;

бора — хлороз (обесцвечивание) молодых листьев, их мельчание, скручивание и раннее опадание, оголение верхушек у побегов, цветение и завязывание семян слабое, на ягодах появляются впадины и пятна опробковения ткани, верхушечная почка отмирает, отчего среди лета трогаются в рост спящие почки в пазухах листьев средних и нижних ярусов побега, листья на новых побегах могут иметь багровые и даже коричневые оттенки;

железа — равномерный хлороз между жилками листьев, они становятся бледно-зелеными или желтыми, но ткань не отмирает, ягоды сморщиваются и усыхают;

калия — появление по краям взрослых листьев коричневого ободка отмирающей ткани (его называют краевым ожогом), на молодых листьях появляются солнечные ожоги, курчавость из-за неравномерного роста разных частей листовых пластинок, окраска листьев от голубоватой, тусклой до бледновато-зеленой, ягоды созревают неравномерно, их внутренняя часть бывает размягченной;

кальция — молодые листья бледно-зеленые либо желтые, старые листья остаются зелеными, у побегов отмирают верхушечные почки, нередко имеет место суховершинность побегов, завязь будущих ягод разлагается у зародышевого конца;

магния — развивается межжилковый хлороз — между жилками взрослых листьев обесцвечивание (хлороз) ткани, иногда ткань листа красная или пурпуровая, а жилки листа еще некоторое время остаются зелеными, затем происходит преждевременный листопад, и начинается он с нижней части побегов;

марганца — межжилковый хлороз на верхних молодых листьях: на них появляется узорчатый рисунок, ткань между жилками желтая, затем коричневая, впоследствии она отмирает, листья среди лета опадают;

меди — вначале побеление кончиков листьев, затем полный хлороз, теряется тургор, листья вянут, рост побегов ослабляется, иногда отмирает верхушечная почка, пробуждаются в рост пазушные почки, что заметно ослабляет зимостойкость и уменьшает урожаи в текущем и будущем годах, в плодах почти не образуется семян;

молибдена — молодые листья покрываются светлыми пятнами, затем загибаются внутрь и засыхают с верхнего конца, на старых листьях жилки теряют зеленую окраску, становятся бледновато-зелеными, а листовые пластинки сохраняют зеленую окраску;

фосфора — рост листьев замедляется, окраска их тусклая, темно-зеленая, иногда красно-пурпуровая, на них появляется бронзовый отлив, у засыхающих листьев почти черный цвет, они рано опадают, цветение и созревание ягод задерживается;

цинка — на верхушках побегов листья мелкие, в виде розеток, утолщенные, пожелтевшие, с бронзовым отливом, форма листовой пластинки асимметричная, напоминает вытянутые листья ивы, плоды мелкие, уродливой формы; недостаток цинка чаще проявляется там, где в почву были внесены в избытке известковые и фосфорные удобрения.

Внешние признаки болезней растений при избытке элементов минерального питания:

азота — хлороз ткани на краях листьев и между жилок, на листьях появляются коричневые пятна, листья свертываются и опадают;

бора — хлороз на концах и краях листьев, распространяется между жилками, листовая пластинка почти белая, ожоги краев листьев, их закручивание и опадение;

железа — хлороз между жилками у молодых листьев, жилки некоторое время зеленые, позднее весь лист может стать желтым или белым, ягоды быстро ссыхаются;

калия — побеги очень медленно растут по сравнению со здоровыми кустами, у больных стеблей междоузлия неестественно удлинены, листья светлеют, на них возникают темные пятна — это места отмирания тканей; ранний листопад;

кальция — на стеблях междоузлия очень сближены, листья растут розетками, как бы веером из одной почки, между жилками листьев ткань желтеет, на ней появляются светлые или темные пятна, нередко наполненные водой, листья опадают, побеги отмирают;

магния — листья темнеют, иногда сморщиваются и сворачиваются, перед окончанием роста листьев концы их вдруг ненормально вытягиваются и отмирают, особенно это имеет место при высокой температуре воздуха в солнечную погоду;

марганца — хлороз между жилками у молодых листьев, на них появляются желтые, белые и темно-коричневые пятна, листья искривляются и сморщиваются (отличительный признак по сравнению с недостатком марганца);

меди — у молодых листьев между зелеными жилками ткань желтеет или белеет, у взрослых листьев окраска тканей коричневая, листья преждевременно опадают, урожай ягод резко снижается;

серы — листья мельчают, тускло-зеленые, стебли твердеют и плохо сгибаются, у поздних листьев края сначала светлеют, потом темнеют, сами листья закручиваются вовнутрь;

фосфора — у взрослых листьев исчезает зеленая окраска, они светлеют, на краях и на концах окраска коричневая, позднее на листовых пластинках возникают яркие темные некротические пятна; ранний листопад;

хлора — листья приобретают тускло-зеленую окраску, измельчаются, стебли твердеют и плохо сгибаются, на взрослых листьях появляются пурпурно-коричневые пятна; наблюдается ранний листопад;

цинка — отмирают верхушечные почки побегов, молодые листья желтеют, у взрослых жилки становятся красными и даже черными, между жилками могут появиться прозрачные пятна, наполненные водой, листья преждевременно опадают без предварительного увядания.

Дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) и микроэлементов (бора, меди, цинка, молибдена и др.) может возникать на любых почвах, но чаще на легких песчаных и супесчаных (калия, магния, серы, йода, брома), на карбонатных или переизвесткованных (марганца, бора, цинка), на зафосфоренных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (цинка), на торфяных (меди, марганца, бора, калия).

Избыток питательных веществ также вреден для ягодных культур. Избыточное внесение азота под посадку ухудшает приживаемость растений и последующий рост, а во второй половине лета вызывает удлинение периода роста, древесина не вызревает и подмерзает зимой.

Внешние признаки избытка элементов бывают сходны с таковыми при голодании растений, однако знание различий позволяет отличать одни от других и своевременно исправлять положение на участке.

Вредители

Большинство видов насекомых-вредителей, живущих на ежевике, связано с дикой ежевикой, с культурной и дикорастущей малиной, с кустарниками (шиповником, розой, боярышником) и травянистыми растениями семейства розоцветные. Ежевика и малина имеют общих вредителей с земляникой, клубникой и земклуникой, их около 15 видов. При планировании новых посадок эти культуры должны быть удалены друг от друга. В плодово-ягодных хозяйствах посадки ежевики, малины и земляники отделяют не менее чем на 0,5—1 км. Нельзя высаживать ежевику по малине, землянике и вблизи посадок розы или шиповника.

Вредители корней

Медведка. Ее повреждения чрезвычайно опасны в питомниках, где она под поверхностью почвы делает ходы, перегрызает корни и стебли вблизи корневой шейки растений. Точно так же она ведет себя и на плодоносящих плантациях ежевики или малины, питаясь молодыми корнями и формирующимися вблизи поверхности почвы молодыми побегами.

Медведка — большое четырехкрылое насекомое с мощными челюстями и передними роющими ногами. Тело длиной 35—50 мм, толщиной — 12—15 мм, сверху бурое, снизу буровато-желтое с шелковистым оттенком. Яйца овальные, желтовато-серые, размером 2 мм. Личинки, отродившиеся из яиц, — серые, шестиногие. Во взрослых медведок личинки превращаются следующим летом.

Живет и размножается в почве, чаще в низинах. Помимо ежевики и малины, повреждает землянику, клубнику, смородину, крыжовник, овощные, цветочные и другие культуры.

Наиболее эффективной мерой борьбы является вылавливание медведок на тепловые приманки. Осенью выкапывают ловчие ямы шириной 50x50 см, глубиной от 30 до 50 см и засыпаю их горячим перегноем, свежим конским или лосиным навозом. На тепло в ямы собираются медведки. С наступлением холодов навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода.

Ранней весной, еще до посадки растений, как только будут замечены норки медведки, готовят отравленные приманки из отварного зерна, каши из геркулеса или из мякиша хлеба. Делают шарики массой 10—15 г, в середину каждого из них кладут по 5—6 головок от спичек. Приманку закапывают в почву на глубину 3—5 см (в норку медведки). Голодные медведки поедают приманки и гибнут от отравления фосфором. На поверхности почвы приманку оставлять нельзя: ее могут склевать птицы или съесть домашние животные.

Личинки майских жуков, или хрущи, — опасные вредители корней на молодых посадках ежевики, малины и других ягодников. Молодые личинки питаются тонкими корешками ягодников, а взрослые подгрызают корневища и стебли у основания корневой шейки. Если в посадке поселились хрущи, то можно видеть целые куртины засыхающих побегов.

Самки откладывают яйца в почву, предпочитая песчаную с малотравьем. Живут личинки жуков (хрущи) в почве в течение 5 лет. За это время они вырастают в длину 55 до 50—60мм. У них коричневая, голова с хорошо развитыми челюстями-жвалами, три пары грудных ног, тело толстое, согнутое, желтовато-белого цвета. Летом личинки обитают на глубине 5—20см, зимой опускаются в почву на глубину 60 см и более.

Взрослая личинка превращается в желтоватую куколку, у которой на последнем сегменте брюшка два отростка. Через 1—1,5 месяца куколки превращаются в жуков, но из почвы на поверхность жуки выходят только на следующий год весной.

Массовый лет жуков наблюдается в мае и июне один раз в 5 лет. Иногда количество жуков столь велико, что они съедают листву на деревьях и кустарниках. Жуки не питаются листьями бузины, желтой акации, липы, клена, лещины. В борьбе с жуками и личинками у человека есть союзники: жуков поедают грачи, козодои, летучие мыши; личинок и куколок едят кроты, землеройки и лисы.

Меры борьбы: участки, отведенные под ягодники, до посадки держат либо под черным паром (1—2 года) и проводят регулярные культивации для уничтожения личинок, куколок и жуков, либо содержат под занятым паром, засеянным клевером, люцерной, рапсом, горчицей.

В коллективных и приусадебных садах можно проводить ручной сбор жуков. В утренние часы жуки находятся на деревьях в состоянии оцепенения. Под деревьями и кустарниками расстилают полотнища или полиэтиленовую пленку, ударяют по ветвям или слегка их потряхивают. Жуки падают на подстилку. Их собирают и уничтожают в хлорной извести.

В небольших посадках ежевики и малины жуков и их личинок под кустами тоже удаляют вручную. Для этого куст осторожно выкапывают, отряхивают почву на подстилке, просеивают ее, затем вынимают почву из посадочной ямы с глубины 30—40 см и также просеивают, отделяя личинок. Перед посадкой куста на постоянное место его корневую систему обрабатывают в глиняной болтушке с добавлением табачной пыли (100 г на ведро болтушки). Почву, вынутую из ямы, можно поливать табачной пылью, разведенной в воде (100 г на 10 л воды).

Вредители побегов

Малинная побеговая тля повреждает ежевику, малину и розу. Особенно в засушливые годы. Побеги, на которых питалась тля, подмерзают. Могут вымерзать растения целиком.

Побеговая тля очень мелкое насекомое. У взрослой самки тело длиной 2,5—3 мм, светло-зеленого цвета, имеет восковой налет. Яйца черные, блестящие. Зимует в стадии яйца на концах побегов, у основания спящих почек. Весной тля отрождается из яиц, заселяет рыхлые почки и сосет сок. Почки засыхают и отваливаются. Позднее тля большими колониями поселяется на верхушках побегов, на черешках листьев и на цветочных бутонах. При высокой численности особей тли на побегах скручиваются листья, опадают цветки, да и сам побег засыхает.

Особенностью развития тли является ее возможность размножаться в летнее время без оплодотворения яиц — партеногенетически. Самка рождает живых личинок. Этот процесс называется живорождением. Время появления новых поколений тли сокращается, стадия яйца здесь отсутствует. За сезон может быть 6—8 поколений.

В середине лета рождаются тли-расселительницы. Это мелкие темноокрашенные крылатые насекомые, длиной до 1,5 мм. Они перелетают и переносятся ветром на другие растения. Осенью тли откладывают яйца на верхушки однолетних побегов ежевики, малины и розы и после этого погибают.

В целях борьбы с малинной побеговой тлей осенью и рано весной осматривают насаждения ежевики, малины и розы на заселенность их яйцами тли. При небольшом числе зараженных побегов (до 5%) их можно вырезать и сжечь. В других случаях рекомендуется обработать насаждения ежевики ранней весной по закрытым почкам 1%-м раствором нитрафена. Этот препарат избавляет от многих паразитов растений — от зимующих яиц, гусениц, куколок, от клещей, медяниц, спор грибов. Опрыскивать растения нитрафеном целесообразно один раз в 3 года. Растения, ослабленные после холодной зимы, ранней весной ядохимикатами не обрабатывают. В засушливую весну ежевику обильно поливают за день до начала химической обработки.

В небольших садах получает широкое распространение прием борьбы с зимующей на растениях инфекцией (яйца насекомых и клещей, личинки гусениц и куколки, споры и мицелий грибов, бактерии) — опрыскивание растений горячей водой (60...70°С) рано весной по закрытым почкам. После опрыскивания желательно укрыть растения полиэтиленовой пленкой, старой мешковиной, матами, т. е. попарить их в течение 1—2 часов. Этот прием не следует бездумно применять во всех садах. Условия произрастания растений разные. К тому же существует и сортовая устойчивость коры и почек к воздействию высоких температур. В первый раз этот прием надо использовать на 5—10 побегах в различных местах насаждений ежевики и малины. И только в последующие годы, учитывая опыт, обрабатывать посадки культуры целиком.

Против тли весной и летом опрыскивают растения табачным настоем — 200 г табачной пыли настаивают двое суток в 10 л воды. Затем настой процеживают через холст или мешковину, тщательно ее отжимая. К процеженному настою добавляют воды до 10л. Перед опрыскиванием в настое растворяют хозяйственное мыло (5 г на 1 л). Этот препарат эффективен против тлей, гусениц и личинок вредителей. Если табачный настой или отвар готовят впрок, то воду добавляют только перед их использованием. Настои и отвары табака должны храниться в герметически закрытой посуде (лучше стеклянной) в прохладном помещении, не на свету. Необходимо следить, чтобы дети не имели доступа к препарату.

Для опыливания растений табачную пыль смешивают (1:1) с одним из наполни гелей: золой, гашеной известью, дорожной пылью, размолотыми сухими листьями и стеблями. Обработки повторяют не ранее чем через 7—10 дней.

Малинная стеблевая муха вредит дикой и культурной ежевике и малине. Серая мушка, около 5 мм длиной, яйца белые, удлиненно-овальные. Личинки беловатые, безногие. Имеет одно поколение в году. Лёт совпадает по времени с выходом из почвы молодых побегов ежевики и малины. Яйца откладывает поодиночке в пазухи и у основания верхушечных листьев побега. Отродившиеся личинки внедряются под кожицу побега, делают в нем кольцевой канал, отчего побег медленно вянет и усыхает выше надреза-канала. Личинка проделывает в сердцевине побега ход до самого его основания. Прогрызает в стебле отверстие, опускается на почву и на небольшой глубине превращается в ложнококон. В этой стадии зимует.

Меры борьбы следующие.

1. Срезание и уничтожение привядших побегов.

2. Мульчирование почвы вокруг растений слоем мульчи в 5 см и более, чтобы не допустить вылета мухи в мае — июне.

Малинная орехотворка. Насекомое черно-бурого цвета, усики и ноги красно-желтые, длина тела взрослой особи около 3 мм. Самки откладывают яйца в молодые побеги ежевики и малины. Личинки безногие, белого цвета, питаются тканью побегов и черешков листьев. В местах их питания образуются галлы — вздутия.

Форма галлов удлиненная или неправильно-веретеновидная, поверхность относительно гладкая. Галлы многокамерные. В каждой камере одиночная личинка. Голова у личинок слабо заметна. Зимуют они в галлах, окукливаются весной следующего года. Из галлов орехотворки вылетают в июне.

Меры борьбы: вырезание и сжигание побегов с галлами орехотворки осенью или ранней весной.

Малинная побеговая галлица (малинный комарик) повреждает в личиночной стадии молодые побеги ежевики и малины, вызывая их усыхание. Это опасный вредитель ежевики и малины. Развивается в двух поколениях.

Взрослое насекомое достигает 2 мм в длину. У него темные голова и грудь, светло-коричневое брюшко. У основания лапок заметно согнуты коготки. Длина выдвинутого яйцеклада самок равна длине брюшка — около 2 мм. Крылья равномерно покрыты волосками. Щупики четырехчлениковые. Личинка вначале прозрачная или молочнобелая, затем оранжево-красная, до 3 мм в длину.

Систематическим признаком личинок является наличие хорошо развитых двухчленистых усиков, причем длина второго членика почти втрое превосходит ширину усика в основании. Личинки зимуют в верхнем слое почвы на глубине 2—4 см у основания стеблей. Весной они окукливаются, а во второй половине мая, когда почва прогреется до 13°С, из куколок вылетают комарики. Вылет первого поколения совпадает с началом интенсивного роста молодых побегов. Самки откладывают яйца у основания листа под кору побегов, любят класть яйца в местах механических повреждений коры, а также в основания стеблей и черешков нижних листьев. Через 7—10 дней из яиц отрождаются личинки. Они живут под корой колониями от 5 до 50 экземпляров и питаются в камбиальном слое побега. В местах питания личинок появляется рана, т. е. на побеге образуются вначале бурые пятна, затем они становятся черными. Кора в этих местах пропадает, побег оголяется и надламывается. Усыхают побеги обычно во время плодоношения. На сильно поврежденных плантациях весной можно видеть много сломанных побегов на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Личинки из-под коры уходят в почву на окукливание.

Особенно сильно поражаются вторым поколением те побеги ежевики и малины, которые долго остаются сочными и зелеными. Повреждения побегов галлицей способствуют проникновению в ткани растений возбудителей грибной болезни — пурпуровой пятнистости, вызывающей усыхание побегов.

Распространение побеговой галлицы в стадии личинки и куколки в новые районы происходит с посадочным материалом. Закладывать новые плантации необеззараженным материалом не следует, ибо это приводит к сильному поражению побегов галлицей в первые же годы жизни новых насаждений ежевики и малины.

Меры борьбы следующие:

1. Осенняя и ранневесенняя вырезка и сжигание поврежденных побегов.

2. Рыхление почвы вокруг растений на глубину 6—8 см против личинок и куколок.

3. Мульчирование почвы вокруг растений слоем 6—8 см против вылета галлицы.

Малинная стеблевая галлица распространена во многих районах произрастания дикой и культурной ежевики и малины.

Взрослое насекомое похоже на комарика, длина тела до 2 мм, черного цвета, с коричневой спинкой и прозрачными крыльями. Усики самца состоят из 20—21, у самк и — и з 21—25 члеников. Личинка оранжево-желтая, безногая, до 3 мм длиной, развивается в веретеновидных утолщениях в стеблях ежевики и малины. Способна уничтожить до 40% плодоносящих побегов, особенно в многолетних и запущенных насаждениях.

У галлицы одногодичный цикл развития. Зимует в стадии личинки на стеблях (в местах питания). Окукливается на стебле в конце весны и даже в начале лета. К началу интенсивного отрастания побегов вылетает галлица. Яйца откладывает у основания почек молодых побегов, кучками (до 15 штук). Вышедшие из яиц личинки внедряются в камбиальный слой побега и вызывают разрастание его в виде шероховатых галлов длиной от 2 до 4 см. Галлы, или наросты, иногда неправильно относят к раку стеблей.

Для галлицы характерна очаговость ее распространения. В Ленинградской области, например, она наиболее распространена в Сланцевском и Лужском районах.

Меры борьбы: вырезка и сжигание поврежденных побегов осенью после листопада или рано весной.

Вредители листьев

Малинная листовая тля — опасный вредитель листьев ежевики и малины в европейской части России. Это самый мелкий вид из живущих на плодовых кустарниках и деревьях: длина тела около 3 мм, усики желтоватые, на концах затемнены, равны 1,2 — 1,3 длины тела, на брюшке рисунка нет. Хвостик бесцветный, языковидный, к вершине сужен, трубочки у взрослых тлей вздутые. Тли-основательницы отрождаются весной из зимующих яиц (на концах побегов близ почек). Окраска у них от светло-зеленой до беловатой при питании на побегах малины и светло-желтая — на ежевике.

Вслед за распусканием почек тля поселяется на соцветиях и верхушечных листьях побегов. Живет одиночно и малыми группами на нижней стороне листьев и ие вызывает у них заметного скручивания. Листья могут быть лишь слегка выгнуты, побеги несколько деформируются. Колонии тли медленно возрастают, постепенно покрывая занятые места густыми плотными муфтами. Такой характер колонии наблюдается до июня, затем тля рассеивается и заселяет приросты текущего года (самые сочные ткани). Тля имеет несколько летних поколений. В первых поколениях самки мельче, форма тела удлиненная, окрашены интенсивнее, но во вторую половину лета они становятся почти бесцветными, прозрачными и еще сильнее мельчают. Вид однодомен, т. е. полный цикл развития происходит на малине или на ежевике. Массовое размножение тли вызывает летнее опадение листьев. Падают урожаи и зимостойкость растений. Тля опасна и как переносчик (разносчик) вирусных болезней ежевики и малины, особенно малины черной (жилковая мозаика и листовая пятнистость).

Ежевичная тля. Длина тела около 3 мм. Трубочки короткие, толстые, в 1,4—1,8 раза длиннее хвостика. Это однодомный вид. Питается на нижней поверхности листьев и на концах побегов. Листья скручиваются, побеги нередко искривляются. От весны до осени развивается в нескольких поколениях.

Меры борьбы те же, что с малинной побеговой тлей.

Плодовые побеги ежевики часто бывают заражены тлями — макрозифум фунестум — (однодомный вид, живет на побегах, частично на нижней поверхности листьев) и ситобион фрагаре — (двудомный вид, мигрирует на злаки, повреждает побеги и листья). Эти виды — опасные переносчики вируса курчавости. Меры борьбы с ними те же, что с малинной листовой и ежевичной тлями.

Малинный листовой пилильщик. Один из самых опасных вредителей малины и ежевики. Способен уничтожать до 60% листьев. Перепончатокрылое насекомое около 8 мм длиной, тело черное, гладкое, с редкими волосками, крылья сероватые. За лето имеет 3 поколения. Для развития одного поколения требуется около 35 дней.

Личинка, или ложногусеница, 20-ногая, тело волосистое, сверху темное, снизу светло-серое, длиной 12—14 мм, голова почти черная (иногда желто-бурая с темным пятном). Окукливается в светлых коконах на поверхности почвы, среди опавших листьев, на стеблях кустов. На ежевике и малине питается с мая по октябрь. Листья выедает дырчато. Иногда листья грубо объедены с краев, могут быть и скелетированы. Молодыми листьями не питается, предпочитает зрелые — в них больше сухих веществ и растворимых углеводов. В начале лета ложногусеницы обитают в нижнем ярусе листьев (они более зрелые), затем— в среднем, а к концу лета перебираются на листья верхнего яруса. Зимуют ложногусеницы в плотных паутинных коконах среди опавшей листвы на поверхности почвы.

Рано весной происходит окукливание, и во второй, половине мая вылетают пилильщики. Яйца откладывают около жилок с нижней стороны листа, иногда в ткань листа по краям. Яйцо светлое. Стадия яйца длится 6—8 дней. После выхода из яиц личинки расползаются по листу. Сначала они скелетируют лист, скоблят его, не прогрызая в нем сквозных дыр, а позднее прогрызают и обгрызают, как это описано выше. В жаркую погоду ложногусеницы собираются на нижней стороне листьев. Потревоженные, они сворачиваются и скатываются на землю.

При высокой численности популяции пилильщика ежевика и малина теряют больше половины листового аппарата. Урожай ягод снижается в текущем году. Растения лишены возможности сформировать полноценные пазушные почки под урожай будущего года. Поврежденные молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обычно вымерзают. Для восстановления здоровой плантации требуется не один год.

Для борьбы с малинным листовым пилильщиком осенью рыхлят почву под кустами, мульчируют ее слоем 6—8 см и более (осенью и весной). В небольших посадках собирают ложногусениц пилильщика. В летний период опрыскивают насаждения водной суспензией табачной пыли или раствором карболового мыла (100 г на 15 л воды), либо вытяжкой из чеснока, настоем трав (как против побеговой тли).

Малину и ежевику повреждает еще несколько видов пилильщиков: малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, полевой малинный пилильщик. Все они питаются листьями, грубо объедают их или оставляют крупные дыры. Ложногусеницы — 18—22-ногие, тело обычно голубовато-зеленое или светло-зеленое, голова шаровидная, светло-желтая или желтая, иногда с темным пятном (у малинного лесного пилильщика), длина тела от 10 (у лесного пилильщика) до 20—21 см (у полевого малинного и малинного краснополосого пилильщиков). Биология их во многих чертах сходна.

Меры борьбы те же, что против малинного листового пилильщика.

Клещи — вредители листьев ежевики и малины, относятся к классу паукообразных, хотя по ошибке их часто называют насекомыми. На ежевике и малине питаются как специализированные виды (малинный клещик, малинный волосистый клещик), так и многоядные (паутинный клещ).

Обыкновенный паутинный клещ распространен повсеместно. Питается на листьях ежевики, малины, смородины, крыжовника, а также плодовых, овощных, цветочных культур и различных дикорастущих видов деревьев и кустарников. Зараженные клещом листья желтеют, усыхают и опадают среди лета. Клещ легко обнаруживается с нижней стороны листьев, кроме того, там появляется тонкая паутина. На внешней стороне листа образуются мелкие белые пятна. Возникают они из-за проколов эпидермиса (кожицы) листа и высасывания клеточного сока. У ряда сортов и разновидностей ежевики и малины в местах питания клеща возникают багровые пятна, листья слегка коробятся. У поврежденных листьев угнетаются процессы фотосинтеза, исчезает хлорофилл, пропадает зеленая окраска, увеличивается потеря воды через устичный аппарат. Урожай ягод падает, уменьшаются приросты побегов, древесина их не вызревает, и они зимой подмерзают, пазушные почки (будущий урожай) остаются недоразвитыми.

Клещ очень мелкое животное: размер тела взрослых самок — 0,35—0,45 мм, самцов — 0,22—0,28 мм. Цвет тела самок летом зеленовато-желтый, осенью—красноватый или оранжево-желтый, на теле появляются черные пятна. У взрослых клещей — 4 пары ног, у личинок — 3 пары. Яйцо размером 0,14 мм, сферической формы. Недавно отложенное яйцо зеленоватое, прозрачное; позднее оно мутнеет, а перед выходом из яйца личинок приобретает жемчужный оттенок.

Взрослые самки, еще с осени оплодотворенные, зимуют под опавшими листьями и растительным мусором, в трещинах коры, под комьями земли, в щелях построек, в парниках, теплицах, сараях.

Весной при среднесуточной температуре воздуха 12...13°С клещ оживает и уже через неделю начинает откладывать яйца на нижней стороне листьев ежевики, малины и других растений. Личинки отрождаются из яиц через 5—7 дней и начинают высасывать соки, на нижней стороне листьев. Клещ развивается беспрерывно в течение всего теплого периода.

Основные меры борьбы с обыкновенным паутинным клещом следующие:

1. Сбор опавших листьев, их длительное компостирование (2—3 года) или сжигание.

2. Рыхление почвы на глубину не менее 6—8 см.

3. Мульчирование почвы вокруг растений торфоперегноем или другим мульчирующим материалом на 6—8 см.

4. При температуре воздуха 18°С и выше используют препараты серы. Для опрыскивания готовят 1%-ю суспензию (100 г серы на 10 л воды) или известково-серный препарат (100 г серы и 200 г извести-пушёнки на 10 л воды). Для опыливания молотую серу разбавляют известью-пушёнкой или древесной золой (1:1 или 2:1).

5. Применение тех же растительных препаратов, которые рекомендованы для борьбы с побеговой малинной тлей.

6. Довольно эффективны водные настои чешуи лука или сухих размолотых листьев козлятника восточного. Берут 20 г чешуи и настаивают в 1 л воды 12—15 часов, процеживают настой и сразу же используют для опрыскивания растений. Листья козлятника (100 г) настаивают в 1 л воды 24 часа; процеженным раствором немедленно опрыскивают растения. Обработку ежевики и малины можно повторить через 5—7 дней. Вместо листьев козлятника можно брать в той же пропорции листья борщевика, хрена, ольхи. Если используются сырые растения (обязательно в размельченном виде), то дозировку увеличивают в 2—2,5 раза.

Малинный клещик имеет две пары ног, форма тела удлиненная, червеобразная, цвет — белый или светло-желтый, длина около 0,15—0,2 мм. Зимуют взрослые самки под чешуйками почек. Во время распускания почек клещик поселяется на нижней стороне листьев. При высокой численности клещика приостанавливается рост жилок, они искривляются, лист деформируется, возникает множество складок (гофрированность листа). Пропадает хлорофилл, листья обесцвечиваются, покрываются заметными сверху маслянистыми пятнами неправильной формы. На нижней  стороне листа им соответствуй ют светлые пятна (места питания клещика). Пятна напоминают вирусную мозаику, и их нередко принимают за симптомы вирусного заболевания.

Меры борьбы те же, что и с обыкновенным паутинным клещом.

Малинный волосистый клещик. Размер тела 0,2 мм, форма червеобразная, цвет беловатый, две пары ног. Живет на нижней стороне листа. Сверху листа в соответствующих местах появляются выпуклости. В остальном волосистый клещик напоминает малинного клещика.

Меры борьбы такие же, как с малинным клещиком.

Вредители почек, бутонов, цветков и ягод

Малинная почковая моль обитает на малине и ежевике. Передние крылья бабочки пурпурно-коричневые, с яркими желтыми пятнами и крапинками, два наиболее крупных пятна расположены по заднему краю. Задние крылья серые, одноцветные. Размах крыльев достигает 11—14 мм.

Яйцо округло-плоское, вначале молочно-желтоватого цвета, затем буро-красное. Гусеница красная, с черной головой, грудным и анальным щитками, длина тела 7—9 мм. Куколка светло-коричневая, длиной 9 мм, по бокам последнего сегмента расположено по одному короткому выросту. Перед окукливанием гусеницы плетут из шелковистых нитей паутинный плотный белый кокон. В таких коконах моль зимует под корой или у основания стеблей малины и ежевики. Весной гусеницы покидают коконы, вползают вверх по побегу, ближе к его вершине, и вбуравливаются в почки. Одна гусеница выедает содержимое внутри у нескольких почек, обычно самых крупных. Отверстия в почках заделывают экскрементами.

В середине мая жуки выходят и питаются вначале молодыми листочками, еще сложенными вдоль главной жилки, выедая в них дыры. Затем перелетают на цветки одуванчика, черемухи, плодовых деревьев. Скапливаются на цветках в большом количестве и выедают тычинки и пестики. После этого они поселяются на ежевике и малине, выедают бутоны, готовые раскрыться, а также цветки, в которых съедают нектарники. Самка весной начинает откладывать яйца (36—40 штук) между тычинками и на верхушки завязей. Личинки появляются через 8—10 дней, питаются между чашелистиками и пестиками, а затем внедряются в плодоложе, делают в нем ходы, объедают костянки, отчего они не развиваются. Ягоды бывают уродливыми, мелкими, тусклыми, быстро загнивают. Во влажные годы и на переувлажненных участках поврежденных ягод всегда бывает больше.

К моменту созревания ягод личинки покидают их и зарываются в почву под кустами, удаляясь до 50 см от побега, где окукливаются и превращаются в жуков, зимующих в почве. Малинный жук развивается в одном поколении.

Меры борьбы:

1. Низкая вырезка и сжигание старых побегов осенью или ранней весной.

2. Сбор и сжигание или компостирование растительных остатков, собранных под кустами ежевики и малины.

3. Регулярная перекопка почвы под кустами и в междурядьях.

4. Мульчирование почвы под кустами слоем 6—10 см.

5. В небольших садах жуков собирают, стряхивая их с кустов на полиэтиленовую пленку, клеенку, брезент и т. п. Жуков высыпают в ведро с водой, разбавленной керосином, где они вскоре погибают. Сбор жуков должен проводиться на всех ягодниках в саду, так как они легко переходят с одной ягодной культуры на другую.

6. Урожай ягод собирают в корзины, дно которых обшито мешковиной или другим материалом, чтобы жуки, выбираясь из ягод, не проваливались через дно корзины на землю.

7. Использование растительных препаратов, рекомендованных против гусениц, клещей и тлей, для опрыскивания насаждений в фазу бутонизации за 1—2 недели до начала цветения.

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед). Вредит малине, ежевике, землянике, клубнике, шиповнику, розе, лапчатке, гравилату. Черный мелкий жук (2—3 мм) в тонких серых волосках, щиток и грудь с боков в густых белых волосках. Головотрубка, или хоботок (поэтому жука называют еще слоником), длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых, бедра с маленьким зубцом. Усики коленчатые. Яйцо круглое, жемчужно-белое. Личинка белая, безногая, с желтоватой головой. Куколка белого цвета.

Зимуют неполовозрелые жуки под листьями и комками почвы. После зимовки жуки дополнительно питаются молодыми листочками, черешками, бутонами. Затем после спаривания самки начинают откладывать по одному яйцу в бутон. Они выгрызают сбоку бутона небольшое углубление, откладывают в него яйцо и закрывают отверстие снаружи пробкой из своих экскрементов. Сделав это, самка надкусывает цветоножку под бутоном; вскоре цветоножка надламывается, бутон некоторое время висит, а затем падает вместе с яйцом или находящейся в нем личинкой. Случается, что бутон засыхает, повисая на надкусанной цветоножке, тогда личинка в нем погибает. Одна самка жука повреждает до 100 бутонов. Стадия яйца длится около недели. Отродившиеся личинки живут и питаются в бутонах около 3—3,5 недели, в них и окукливаются. Стадия куколки продолжается 1—2 недели. Со второй половины июля появляются молодые жуки. Они жадно питаются листьями малины, ежевики, земляники, розы, шиповника (наедают жировой запас для зимовки), а через 2 недели уходят в почву на зимовку.

Меры борьбы такие же, как с малинным жуком. Кроме того, при сильном заражении ежевики и малины необходимо провести два опрыскивания растений 10%-м концентратом эмульсии карбофоса (60 г на 10 л воды) в самом начале фазы бутонизации и еще раз через неделю, но не позднее чем за 5 дней до начала цветения. Третье опрыскивание карбофосом в тех же дозировках желательно выполнить в конце июля — первых числах августа против молодых жуков нового поколения. Этим приемом удается снизить численность зимующих жуков. Одновременно надо вести химическую защиту всех культур, повреждаемых жуком (земляники, клубники, шиповника, розы и т. п.). 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м²) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м², сернокислый калий — 20—30 г/м²). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3x3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м²).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м². Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м²) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м² фосфорных и 15—40 г/м² калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м² азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а - способ переплетения; б - веерная система; в - подвязка с наклоном; 1 - плодовые побеги; 2 - молодые побеги; 3 - проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а - прищипка (пинцировка) верхушки; б - рост боковых побегов после прищипки; 1 - пазушная почка; 2 - место прищипки; 3 - боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м²) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м², сернокислый калий — 20—30 г/м²). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3x3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м²).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м². Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м²) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м² фосфорных и 15—40 г/м² калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м² азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а - способ переплетения; б - веерная система; в - подвязка с наклоном; 1 - плодовые побеги; 2 - молодые побеги; 3 - проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а - прищипка (пинцировка) верхушки; б - рост боковых побегов после прищипки; 1 - пазушная почка; 2 - место прищипки; 3 - боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).