Биологические особенности клюквы

Клюква относится к вегетативно-подвижным кустарничкам шпалерного типа, которые имеют приподнимающиеся побеги, прижатые к поверхности мохового покрова и способные к укоренению на всем своем протяжении. Различают длинные — стелющиеся, и короткие — растущие вверх побеги, развивающиеся из пазушных. Короткие побеги часто называют вертикальными или прямостоячими. Толщина стебля у клюквы крупноплодной 1,0—4,2 мм, длина стелющихся побегов 20-215 мм, а вертикальных — 1-20 см. Листья корот-кочерешковые, продолговатые (средняя длина 22 мм, ширина — 9 мм), с тупой верхушкой, цельными завернутыми вниз краями, с вдавленной срединной жилкой, сверху темно-зеленые, с нижней стороны — серо-зеленые. На побегах формируются верхушечные и боковые почки: на стелющихся побегах и в пазухах листьев вертикальных побегов — главным образом вегетативные, а на концах вертикальных побегов — генеративные (цветочные) почки.

Сортовая американская крупноплодная клюква - это вечнозеленый кустарничек с одревесневшими вегетативными и генеративными (плодоносящими) побегами, зимующий под снегом, если его нет - накрывать двойным слоем толстого агротекса, затем лапником хвойных пород, листовым опадом и т. д., так как при температуре ниже -20оС  обмерзают побеги и цветочные почки. На её родине (США, Канада) на промышленных плантациях защищают растения от вымерзания, путём залива плантации, полностью до самых верхушек растений, водой на зиму, т.е. вмораживают в лед. Этот способ считается лучшим способом зимовки, так как исключает грибковые заболевания листьев.

Выращивать клюкву можно везде, где позволяют суммы активных температур (выше +5оС), т. е. не ниже 2400-2600, поздние сорта требуют даже больше тепла до 2800, поэтому  в отдельные годы часть урожая может не дозревать. Чтобы продлить сезон положительных температур надо  мини плантацию  укрывать осенью агротексом или соорудить мини парничок.

Корневая система взрослых растений клюквы представлена придаточными корнями, которые образуются под пазушными почками погруженных в субстрат побегов. Главный корень бывает только у сеянцев и отмирает в раннем возрасте. Основная масса корней находится на глубине 10—15 см. Корни всех видов клюквы не имеют корневых волосков, но обильно снабжены микоризой. Поглощение воды и питательных веществ осуществляется клетками эпидермиса и мицелием гриба, образующего микоризу. Цветки клюквы крупноплодной собраны в кистях, содержащих до 15 цветков. Цветки находятся на цветоножках 1,5—4,5 см длиной. Венчик 4-раздельный с загнутыми назад бледно-розовыми, ланцетными лепестками 6—8 мм длиной. Столбик прямой, длиной 5—8 мм. Тычинок 8. Плод — сочная, 4-гнездная многосеменная ягода 1,2—2,7 см, массой 0,6—2,8 г. Мякоть плода сочная, кислая, светло-красная, незрелые ягоды имеют беловатую окраску, по мере созревания краснеют, начиная со стороны, обращенной к солнцу. К моменту полной зрелости ягоды приобретают окраску, свойственную данному сорту.
Все виды клюквы относятся к болотным растениям, приуроченным к кислым торфянистым почвам. Они хорошо развиваются в условиях умеренного влажного климата в районах с относительно прохладным летом.

В местах с жарким летом ягоды часто загнивают на ветвях, а растения подвержены поражению вредителями и болезнями. Клюква хорошо растет на кислых почвах, на .которых не может развиваться большинство других растений, предпочитает рН от 4,0 до 5,5. Лучше всего клюква развивается на перегное или торфе, толщина торфяного слоя может быть очень небольшой. Клюква крупноплодная способна расти на довольно сухих почвах морских побережий, но ее рост в таких условиях замедляется. Клюква способна выносить затопление до одного месяца.

Зоны возделывания клюквы крупноплодной в США отличаются сравнительно длинным (более 160 дней) вегетационным периодом. В наших условиях вегетационный период почти на месяц короче. Состояние растений находится в прямой зависимости от погодных условий осени. При наступлении ранних осенних заморозков растения, не закончив рост побегов, иногда оказываются неподготовленными к зиме. Однако полной гибели растений за весь период наблюдений отмечено не было. Следует отметить, что растения клюквы обладают прекрасной восстановительной способностью. Даже когда весной прошлогодний прирост побегов подсох более чем наполовину своей длины, к осени за счет нового прироста стелющиеся ветви у кустарников достигнут нормальных размеров.

Цветение клюквы наблюдается во 2-3 декадах июня. Случаев повреждения цветков заморозками, как правило, не наблюдается. Исключением могут быть сильные заморозки (до минус 7-8оС) в середине мая.
Созревание ягод начинается в зависимости от погодных условий и сорта — в конце сентября — в октябре, примерно на 2-3 недели позже, чем у клюквы болотной. Созревание ягод до осенних заморозков отмечено только у ранних сортов: Франклин, Вашингтон, Блэк Вейл, Уилкокс. У поздних сортов Ховес и Бекуит ягоды созревают только при продолжительной теплой осени. Сорта заметно различаются по форме и цвету ягод. Размеры ягод зависят от биологических особенностей сорта и погодных условий. У сорта Вашингтон средний диаметр ягод колеблется от 15,2 до 16,8 мм, максимальный — от 18 до 20 мм. У сорта Франклин соответственно 13,4-14,8 мм и 16—18 мм.

Прирост у большинства сортов клюквы крупноплодной вдвое больше, чем у клюквы болотной. Более мощные побеги по сравнению с другими перспективными сортами образует Вашингтон (длина стелющихся побегов 59-114 см), более слабые у Уилкокс (40— 104 см).

Размножение жимолости

Жимолость легко размножаeтся семенами и зелеными черенками, отводками, дают поросль от пня. 

Зеленое черенкование считается наиболее эффективным способом размножения жимолости. Время нарезки зеленых черенков жимолости синей совпадает с появлением зеленых плодов. Побеги готовы для черенкования, если они при сгибании не гнутся, а переламываются с характерным хрустом. 
Если заготавливать черенки жимолости синей в период активного роста, до появления зеленых плодов, то приживаемость черенков составит менее 45-60%, так как в этот период побеги еще не созрели и загниют в период укоренения из-за высокой влажности.

Если к нарезке приступить позже - в конце июля, когда побеги уже одревеснели, их приживаемость будет выше, но черенки не успеют подготовиться к зимнему периоду.

Нарезка черенков. Нарезку черенков проводят утром, когда еще нет сильной жары, или в прохладную погоду. Сначала срезают на кусте сильные зеленые побеги текущего года. Зеленые черенки заготавливают из средней части побега, желательно с двумя узлами (две пары листьев) и одним междоузлием. Оптимальная длина черенка - от 7 до 12 см, диаметр - 0,4-0,5 см. Если побег имеет короткие междоузлия, то берется черенок с тремя узлами.

Верхний срез черенка делают прямым, отступив от почек на 1-1,5 см, а нижний срез обычно косой (угол наклона 45°). Листовые пластинки из нижних узлов полностью срезают, а из верхних узлов - обрезают более чем наполовину.

Хорошо укореняются черенки «с пяткой», которые получаются при отламывании нижней части побега от прошлогодней веточки. Так заготавливают укороченные побеги. Верхушки побегов также способны укореняться.

Посадка черенков. Нарезанные зеленые черенки необходимо сразу же посадить. Для укоренения черенков потребуется почвенная смесь, состоящая из торфа и песка в соотношении 1:3. Черенки сажают наклонно под углом 45°, размещая по схеме 10x5 или 7x5.

Необходимым условием для успешного черенкования является высокая влажность субстрата и воздуха (до 85%) при температуре 20-25°С. Такой режим поддерживается в пленочном парнике или застекленной теплице при регулярном поливе и частом опрыскивании водой, особенно в жаркую погоду.

При оптимальных условиях корни появляются уже на 8-10-й день после посадки. С этого периода черенки начинают закаливать, открывая двери и фрамуги на 20-40 мин. Одновременно увеличивают продолжительность опрыскиваний и интервалы между ними.

Не рекомендуется пересаживать черенки в грунт осенью. В период таяния снега почва увеличивается в объеме, и за счет этого черенки, у которых корневая система еще слабо развита, «выталкиваются» на поверхность почвы, их корни оголяются, и они могут погибнуть.

Надежнее оставить черенки в пленочной теплице, а после того, как будет снята пленка, укрыть их до весны еловым лапником. Хороший результат дает весеннее доращивание сильнорослых сортов жимолости. 
Укорененные черенки высаживают на постоянное место на второй год. На третий год отдельные растения уже начинают единичное цветение и плодоношение.

Зелеными (летними) черенками легко размножить жимолость синюю, золотистую, черную, обыкновенную, татарскую, тангутскую, Рупрехта, Королъкова и Шамиссо. А вот летние черенки жимолости альпийской, Маака и мелколистной укореняются с трудом.

Способ размножения одревесневшими черенками рекомендуется для жимолости Морроу. Нарезанные черенки заворачивают во влажную мешковину или плотную бумагу и хранят до весны в прохладном помещении в ящиках с песком или опилками.

Весной нижнюю часть кустов засыпают землей на высоту 10-20 см. В течение лета и в засушливые периоды обязательно требуются полив и окучивание. Следующей весной земляной холмик раскапывают, а требуемое количество укорененных побегов отделяют и пересаживают.

Для деления куста лучше всего подходят 3—5-летние растения с рыхлой кроной, особенно посаженные с заглублением на 8-10 см. Взрослые кусты жимолости, побеги которых разветвляются выше уровня почвы, размножать невозможно. Ранней весной или осенью, в период листопада, разросшийся куст выкапывают и аккуратно делят секатором на 2-3 части вместе с корневой системой, затем деления высаживают на новое место.

Жимолость размножают семенами для селекционных целей и в любительском садоводстве. При семенном способе размножения не сохраняются признаки и качества материнского растения, поэтому нельзя предсказать урожайность и вкус плодов. Кусты съедобной жимолости, выращенные из семян, могут иметь более горчащие плоды, чем их сортовые родители.

Семена извлекают из самых крупных и спелых плодов. Для этого плоды отжимают в марлевом или капроновом мешочке. Затем семена помещают в емкость с водой, где они оседают на дно, а всплывшие частички мякоти удаляют. Можно растереть плоды в сите, а затем тщательно промыть водой. Быстрее и проще раздавить плоды на тонкой промокательной бумаге, впитывающей сок. После просушивания этот листок с семенами можно свернуть и сохранять в комнатных условиях до срока посева.

Семена раносозревающих видов жимолости можно высевать летом сразу после сбора (в июле) в грунт или в деревянные емкости, которые сверху прикрывают пленкой для сохранения влажности. После появления всходов пленку снимают. Уже осенью сеянцы успеют сформировать 3-4 пары листьев и немного подрастут.

Чтобы нежные всходы, зимующие под снегом, не погибли, их укрывают лапником. Осенью (в конце октября) можно сеять семена жимолости Королькова. Зимуя в состоянии покоя под снегом, они проходят естественную стратификацию и хорошо всходят весной. Уже в середине июля их можно пикировать. К концу сезона сеянцы достигают высоты 10 см и более.

Лучшим и более надежным является весенний посев в марте-апреле. За день до посева семена следует замочить в слабом растворе марганцовки (светло-розового цвета). Из-за малых размеров семена лучше сеять не в открытый грунт, а в деревянные ящики или цветочные горшки. Для посева готовится легкая плодородная почва, состоящая из равных частей перегноя, торфа и речного песка. Семена раскладывают по поверхности почвы и прижимают, а сверху присыпают слоем песка в 1 см. Емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой.

Для успешного прорастания семян в помещении поддерживают температуру 20-24°С и регулярно увлажняют почву. Полив проводят осторожно, регулируя напор струи, чтобы не вымыть семена, расположенные поверхностно. Если это произойдет, семена нужно аккуратно заглубить в почву. 
Всходы жимолости появляются через 30-35 дней. На второй год (в мае) сеянцы пикируют в гряды на расстоянии 5 см друг от друга и осторожно поливают. В первые дни после посадки сеянцы обязательно притеняют.

Болезни и вредители жимолости

Можно с уверенностью сказать, что чем дольше кустарник разводится в культуре, тем сильнее страдает от тех или иных вредителей. К примеру, большинство декоративных жимолостей практически не повреждаются болезнями и вредителями. Считалось, что жимолость синяя со съедобными плодами устойчива и ничем не поражается, но с годами и она приобрела некоторый перечень болезней. К сожалению, при появлении этих непрошеных гостей заметно ухудшается внешний вид растений и снижается урожайность.

Жимолостная тля: при появлении жимолостно-злаковой тли на молодых побегах листья желтеют сплошь или пятнами, либо сворачиваются поперек или наискосок. Лимонно-желтые личинки мигрируют на злаки, а осенью возвращаются обратно и откладывают зимующие яйца. От жимолостной верхушечной тли верхушечные листья сгибаются пополам, скручиваются и погибают, останавливается рост побегов. 
Летом опрыскивают настоями чеснока, табака, перца. Более эффективны ранневесенние обработки 0,2%-ным актелликом, рогором, конфидором, препаратами «Актара», «Элексар».

Жимолостный клещ: клещи активно развиваются во влажных условиях, особенно в загущенных и затененных посадках. Жимолость поражается несколькими видами клещей. Если на нижней стороне листьев появляются темные бесформенные «кляксы», а в конце лета все листья на кусте буреют, высыхают и скручиваются, то это вызвано появлением микроскопического жимолостного ринкафитоптуса. 
От повреждений жимолостным клещом края у листьев становятся гофрированными, листья опадают раньше срока. У ослабленных клещом растений верхняя сторона листьев покрывается сажистыми грибками в виде черного налета. Полезно прореживание загущенных посадок, обработка акарицидами (омайт, тедион, маврик), а в конце июня 0,25%-ным актелликом, ротором, конфидором.

Щитовка: эти мелкие вредители, покрытые сверху щитком, плотно прикрепляются к коре и высасывают сок из ветвей и побегов. Акациевая ложнощитовка, яблоневая запятовидная щитовка, ивовая щитовка распространены повсеместно и могут вызвать гибель растений. Помогает двукратное опрыскивание кустов жимолости в конце июня - июле с интервалом в 10-15 дней рогором или актелликом. Ветки, на которых поселилась щитовка при температуре воздуха выше 0°С можно облить керосином.

Листогрызущие вредители: несколько видов насекомых питаются листьями жимолости, не нанося этим серьезного ущерба, но снижая декоративность кустарников. Гусеница жимолостного полосатого пилильщика выедает отверстия разной формы. Гусеницы грубо выедают ткань листовой пластинки, не трогают только черешок и крупные жилки. Поскольку насекомые-вредители на жимолости немногочисленны, их устраняют механическим способом, собирая руками. Если в начале лета на растущих побегах появляются скрученные листья - это результат жизнедеятельности смородинной или розанной листовертки. Узкие длинные ходы проделывают личинки жимолостного минера и жимолостной моли-пестрянки. На листьях поселяются пилильщики, пяденицы, а также растительноядные клопы. В период массового появления вредителей применяется 0,05%-ный децис, препараты «Инта-Вир», «Элексар».

Жимолостная пальцекрылка: мякотью плодов и семенами питается гусеница жимолостной пальцекрылки. Из-за нее неспелые плоды темнеют, сморщиваются и осыпаются. Для борьбы применяют препарат «Инта-Вир», настои ботвы томата и картофеля.

Жимолости со съедобными плодами нельзя опрыскивать ядохимикатами в начале июня, пока полностью не собран урожай.

Грибные болезни: при повышенной влажности воздуха создаются оптимальные условия для появления различных пятнистостей на листьях жимолости, от чего они деформируются и постепенно усыхают. При рамуляриозе видны бурые пятна; церкоспорозе - округлые коричневые пятна, бледнеющие со временем. В отдельные годы встречается мучнистая роса с характерным беловатым налетом, особенно на нижней стороне листьев. Ранневесеннее опрыскивание кустов 0,2%-ным фундозолом, медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на 10 л воды). От мучнистой росы - препарат «Топаз», 0,5%-ный раствор кальцинированной соды, опыление коллоидной серой или древесной золой.

Фитовирусы: широко распространенные на многих культурах вирусы картофеля и огуречной мозаики в отдельные годы могут поражать жимолость. На листьях появляются светло-зеленые пятна и крапчатость вдоль центральных жилок. На некоторых съедобных сортах, пока еще в единичных случаях, зарегистрирован вирус мозаики резухи с характерной желто-белой мозаичностью на листе. 
Поддержание высокого уровня агротехники и приобретение здорового посадочного материала - основные меры борьбы. Зараженные кусты выкапывают и сжигают.

Биологические особенности жимолости

У декоративных видов жимолости (L. caprifolium, L. brownii, L. karelinii, L. periclymenum и т. д.) плоды непригодны для употребления в пищу. Эти растения характеризуются вьющейся формой куста, обильным цветением, за что и используются в озеленении садов и парков.

Съедобными плодами отличаются лишь жимолость съедобная (L. edulis Turkz. ex Freyn), жимолость Турчанинова (L. turczani nowii Pojark), жимолость алтайская (L. altaica Pall), жимолость Палласа (L. pallasii Ledeb), жимолость Регеля (L. regeliana Boczkar). Эти виды нашли огромное применение в научной работе и явились родоначальниками местных сортов.

На ценность плодов жимолости впервые обратили внимание в конце XVI века. Уже в 1786 году С.П. Крашенинников отметил, что плоды жимолости пользуются большим успехом у местного населения Камчатки.

Первый опыт по созданию сортов жимолости отмечен в 1884 году в Нерчинске, когда Т.Д. Мауритц в результате отборов среди диких видов выделила кусты с крупным размером плодов десертного вкуса.

Успешные попытки введения жимолости в культуру были предприняты И.В. Мичуриным в 1909 году. Официальное признание жимолости произошло в 1956 году, с тех пор и началась серьезная селекционная работа.

Растения жимолости ценятся за неприхотливость в уходе за ними, высокую адаптивность, ранний срок созревания плодов, богатейших по биохимическому составу.

Особенности культуры. В плодах жимолости содержится 12-16% сухих веществ, среди них 5-10% сахаров. Кислотность находится в широких пределах: от 1,5 до 4,5%. Среди них встречаются яблочная, янтарная и щавелевая. Класс витаминов включает в себя аскорбиновую кислоту (витамин С), недостаток которой вызывает быструю утомляемость, усталость и сонливость. Плоды жимолости содержат витамины группы В - тиамин (В1), рибофлавин (В2), фолиевую кислоту (В9), а также железо, содержание которого в плодах жимолости в 1,5 раза выше, чем в яблоках. Поэтому употребление плодов жимолости является эффективным способом борьбы с малокровием. Содержащийся в плодах каротин (провитамин А) способствует улучшению иммунной системы, а витамин Р - укреплению стенок кровеносных сосудов.

В современной медицине жимолость используют, в первую очередь, для профилактики сердечно-сосудистых, а также желудочно-кишечных заболеваний. Кроме того, ее используют для лечения малярии.

В природе жимолость - это прямостоячий густоветвящийся кустарник. Высота растений может составлять от 1,2 до 2,5 м. Скелетные ветви с прочной древесиной. В кусте их может быть от 10 до 15. Кора скелетных ветвей бурая. Биологической особенностью этой культуры является отслаивание коры, которое происходит, начиная с третьего года жизни растения. Побеги растений могут быть размером от 5 до 40 см, они слегка опушенные. Почки крупные, супротивно расположенные. Цветки среднего размера, сформированные в двуцветники. Плоды жимолости одиночные со слабым прикреплением к плодоножке, весом от 0,5 до 3,0 г. Корневая система растения стержневая, густоразветвленная с глубиной залегания до 50 см.

Растения жимолости характеризуются высокой зимостойкостью. Даже в холодные зимы, когда вымерзает значительная часть грушевых, вишневых, абрикосовых насаждений, жимолость не несет потерь и продолжает давать урожаи.

Почки жимолости распускаются в конце марта - начале апреля, когда еще возможно выпадение снега и случаются легкие морозы, но это не мешает нормальному вегетированию растений. Цветки жимолости выдерживают до -3...-4°С. Все это дает возможность возделывания жимолости в местах с холодным климатом.

При посадке растений жимолости на свой участок важно знать, что эта культура самобесплодна, то есть, если выращивать растения одного сорта, будет наблюдаться полное отсутствие урожая. Для получения высоких и стабильных урожаев следует возделывать не меньше 2-3 сортов.

Выбор места: лучше цветет и растет она на освещенных местах и в полутени. При сильном затенении цветет слабо. Большинство жимолостей, особенно вьющиеся виды, светолюбивы и предпочитают открытые солнечные участки. Однако лесные виды могут выносить незначительное затенение и будут хорошо расти в саду под пологом деревьев. В таких условиях сохраняется более высокая влажность воздуха, что особенно существенно для этих растений

Почва: жимолость хорошо растет на любых почвах, но лучше развивается на рыхлых и дренированных. Непригодными для ее посадки считаются слишком сухие участки, а также замкнутые котловины. 
Почвенная смесь состоит из дерновой земли, перегноя или торфа и песка, взятых в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы составляет 7,5 - 8,5. На тяжелых сырых почвах, как и на бедных песчаных, жимолость растет плохо. Необходим дренаж из битого кирпича или гравия слоем 5-7 см. 

Посадка: хорошо переносит пересадку. При посадке на постоянное место в саду следует соблюдать расстояние между растениями 1,5 - 2 м. Корни тщательно расправляют и осторожно засыпают землей. Потом обильно поливают и мульчируют. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. В любительском саду удобно разместить кусты в виде живой изгороди по краю участка. Для создания декоративных групп расстояние между кустами увели чивают до 2,5-3 м.

Плантации закладывают 2-3-летними саженцами. Посадочную яму для таких кустов готовят глубиной 25-30 см и диаметром 25 см; для 5-7-летних кустов - глубиной и диаметром в 50 см.

Весенняя посадка подходит для видов жимолости с поздней вегетацией - альпийской, покрывальной, Маака, тангутской, мелколистной и др. и менее желательна для жимолости синей: вегетация у нее начинается очень рано (в конце апреля), когда почва еще не оттаяла, и к тому моменту, когда можно заняться посадкой жимолости, она уже зацветает. Если молодые растения можно сажать при условии хорошего ухода, то у взрослых могут пострадать цветки, что скажется на приживаемости и плодоношении кустов.

Наиболее благоприятным сроком посадки жимолости синей является период с августа до середины октября. При осенней посадке растения не страдают. Во-первых, у них высокая зимостойкость, а во-вторых, уже в середине лета прекращается рост побегов, закладываются верхушечные почки.

Растения с закрытой корневой системой можно сажать с весны до осени.

Посколъку жимолость - перекрестноопыляемое растение и одиночный куст не сможет опылиться, необходимо сажать не менее 3-5 разных сортов на одном участке.

На что следует обратить внимание при покупке:

- У растений с закрытой корневой системой самая высокая приживаемость. Кроме того, при покупке саженцев в контейнере или пластиковом мешочке не возникнет опасений, что корни пересушены и могут погибнуть.

- Не стоит приобретать очень маленькие (высотой менее 25-30 см) укорененные черенки, не успевшие развиться. 

- Не покупайте взрослые переросшие растения высотой более 1,5 м: они долго приживаются и не сразу начинают нормально плодоносить. 

- Уточните, приспособлен ли сорт к местным условиям. Подбирайте сорта из селекции ближайших регионов.

- Задумайтесь, будут ли совместимы по опыляемости те сорта, которые выращиваются рядом на одном участке. От этого зависит их урожайность.

- Приобретайте только здоровый посадочный материал. Внимательно осмотрите растение перед покупкой, оценивая, нет ли на нем вредителей или болезней. У здоровых кустарников ровные побеги и чистые зеленые листья.

Уход: жимолость, как любое растение, хорошо отзывается на заботливое внимание садовода. Чем лучше условия выращивания, тем пышнее цветут кусты и тем больше плодов можно собрать со съедобных сортов жимолости.

Рано весной вносят полное минеральное удобрение из расчета 20 - 30 г/м2, перед цветением дают жидкие подкормки кемирой-универсал из расчета 20 г на 10 л воды. При слабом росте молодых растений практикуют некорневую подкормку: 0,1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание тоже очень полезно. Осенью под перекопку вносят древесную золу 100 - 200 г/м2. Если при посадке внесено удобрение в количестве: 5 - 7 кг навоза, 50 - 80 г суперфосфата и 40 - 50 г калийной соли на одну посадочную яму, то два последующих года можно не вносить никаких удобрений. 

Поливают жимолость умеренно, 2-3 раза за сезон, в жаркую и сухую погоду по 8 - 10 л на каждое растение. При выращивании без полива, к тому же на тяжелых глинистых почвах, сильнее ощущается горечь в плодах, даже у съедобных сортов с десертным вкусом - "Герда", "Золушка", "Камчадалка", "Московская 23", "Синяя Птица", а также может снижаться урожайность и усиливаться осыпаемость плодов.

При уплотнении почвы и прополке сорняков можно рыхлить почву на штык лопаты (20 - 25 см). Мульчируют не только приствольные круги после посадки, можно также с осени рассыпать торф возле растений слоем 3 - 5 см. Это и укрытие, и подкормка. 

Наиболее подходящее время для проведения обрезки жимолости - осень (после листопада) или ранняя весна (в марте). Каждые 2-3 года проводят омоложение и прореживание стареющих кустов, для этого вырезают мелкие и старые ветви, оставляя не более 5 мощных стволов. При постепенном удалении центральной части кроны со стареющими ветвями начинают образовываться новые порослевые побеги.

Кустам старше 6-7-летнего возраста требуется санитарная обрезка - удаление больных, обломанных, засохших ветвей. В первую очередь обрезке подлежат сухие побеги и ветки нижнего затененного яруса, которые полегают на почву, мешают уходу за кустарником и не участвуют в плодоношении.

Не рекомендуется срезать верхушки побегов жимолости синей, так как на них сосредоточено максимальное количество почек с зачатками цветков, а при их повреждении снижается урожайность.

Для старых 15-20-летних кустов возможна сильная омолаживающая обрезка «на пень», которая проводится на высоте 0,5 м от уровня почвы. За счет молодых порослевых побегов кустарник способен восстановиться в течение 2-3 лет.

Подготовка к зиме: особой подготовки к перезимовке не требуется. Лишь иногда у них незначительно повреждаются морозом концы побегов, что не снижает декоративности растений. 

Использование: жимолость - прекрасный медонос. Хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках, при создании живых изгородей, опушек и в качестве подлеска. Cледует отметить, что эти растения не только смогут обогатить палитру сада, но и принести пользу, если вы отберете для посадки съедобные сорта жимолости.

Высокие кустарники, в том числе со съедобными плодами, лучше высадить по краю участка, организовав из них живую изгородь. Обильно цветущие жимолости желательно разместить в декоративных группах, сосредоточенных у дома или в местах отдыха.

Приземистым и «распластанным» жимолостям найдется место среди крупных камней в рокарии. По земле можно пустить даже красивоцветущие лианы, что облегчит перезимовку этих теплолюбивых видов. Поскольку для вьющихся кустарников больше подходит хорошо прогреваемое место — на опоре, устроенной с южной стороны дома. Ими можно обвить беседку или арочное перекрытие, украсить откос или подпорную стенку.

Обрезка жимолости съедобной

Относительно обрезки жимолости рекомендации специалистов и садоводов довольно противоречивы. Многие садоводы не рекомендуют послепосадочную обрезку, есть сообщения о том, что жимолость вообще не нуждается в обрезке до 7-10 лет. Некоторые же проводят обрезку после посадки, а затем стригут кусты по типу зеленых изгородей. 

Для лучшего понимания приемов обрезки жимолости интересно проследить развитие ее плодовых почек. На боковых побегах центральной ветви и на скелетных осях почки в самой нижней части - ростовые, часто одиночные, а в средней и верхней частях - и ростовые, и смешанные, то есть дающие при пробуждении и цветки, и побеги. 

В первые год-два верхушечная почка растет, давая начало небольшому приросту, но затем, даже при очень хорошем уходе, чаще всего отмирает. Зато из почек, расположенных в верхней и нижней частях ветви, начинают отрастать длинные боковые побеги. Так происходит образование скелетной ветви и в целом куста. 

После двух-трех лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания - только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы "оттирают" старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны. 

По нашим наблюдениям, первую укорачивающую обрезку жимолости надо обязательно проводить после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками следует обрезать спустя год. 

Ветви укорачивают до 7-8 см, что стимулирует хороший рост побегов восстановления, отрастающих от основания ветвей еще молодого растения. Оптимальную длину "пеньков" при обрезке оставляют в пределах 7-10 см. Без обрезки побеги восстановления появятся лишь на второй, а чаще на третий год плодоношения, когда намечается уже оголение ветвей снизу куста и загущение периферии. ветви саженца будут расти вверх медленно, прирост центрального побега бывает слабым. Все это вызывает усиленное ветвление верхней части ветвей при слабом росте основной их массы. 

Рост 2-3 побегов замещения способствует быстрому формированию довольно мощного куста. К началу плодоношения садоводу остается лишь контролировать темпы роста куста и загущения кроны, вырезая неудобно растущие, лишние или поломанные ветви. 

Проводили мы опыты и с наклоном периферийных ветвей жимолости в стороны, где они фиксировались с помощью проволочных дуг и крючьев. Кусты в результате получаются раскидистые, более осветленные и, что важно, урожайные от основания ветви до вершины. На искусственно раскидистых кустах ветви тоже оголяются, но гораздо медленнее по сравнению с кустами, где проводилась обрезка. 

Рекомендуем мы и регулярное - через год-два - прореживание жимолости. Высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см. Поэтому старые загущающие крону ветви следует на 8-10-м году вырезать "на пенек". На следующий год из "пенька" отрастут 2-5 сильных побегов, из которых один необходимо оставить для замены удаленной ветви, остальные же - вырезать. 

Одновременно с прореживанием на кустах укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление. Именно на нижней части приростов закладываются цветковые почки. 

Если есть необходимость осветления периферийной зоны куста, можно вырезать часть плодоносной ветви. Общее количество разновозрастных ветвей у хорошо сформированных кустов жимолости не должно быть больше 15. 

При обрезке плодоносящего куста следят за тем, чтобы не оголялись сильно нижние части веток и не слишком загущалась периферийная зона. Заметив, что ветки слишком оголяются, большее внимание уделяют прореживанию. если же этого не наблюдается, усиливают укорачивание ветвей и побегов. 

В целом наши опыты показали, что на молодых кустах должно превалировать укорачивание с незначительным прореживанием, на кустах в период полного плодоношения - умеренное прореживание с таким же умеренным укорачиванием, на стареющих кустах - сильное прореживание. 

Примерно 1/3 плодоносящих ветвей в кусте необходимо оставлять вообще без обрезки, за исключением санитарной. В последующие годы их поочередно заменяют, срезая "на пенек". Наклоненные ветви склонны к загущению за счет побегов возобновления, растущих вертикально. Часть этих побегов можно наклонить, другую часть - укоротить, вызвав ветвление. Те побеги, которые появляются вблизи основания ветвей, вырезают совсем. Укороченные побеги восстановления дают хороший урожай крупных, рано окрашиваемых плодов, но быстро оголяются. Мы использовали их для получения урожая 2-3 года, заменяя новыми молодыми побегами. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что результаты обрезки и эффективность того или иного приема формирования куста жимолости зависят прежде всего от условий питания и полива. 

 

По материалам статьи Н. Афанасенко "Как вырастить жимолость" - "Наука и жизнь".

Земляника садовая

Малина

Ежевика

Голубика

Смородина

Крыжовник

Жимолость

Клюква

Косточковые

Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных