Почему деревья косточковых культур не плодоносят?
Косточковые деревья могут плохо плодоносить, или вообще не давать урожай по многим причинам: низкая температура зимой, весенние заморозки, плохое опыление, значительный возраст деревьев, слишком сильная обрезка, неправильное формирование деревьев.
Зимнее травмирование. Одной из наиболее распространенных проблем персиков и черешни является травмирование плодовых почек низкими температурами зимой. Плодовые почки являются наиболее чувствительной и уязвимой частью деревьев косточковых культур. Температура зимой ниже -18°С приводит к отмиранию плодовых почек, а температура ниже -23°С может привести к травмированию или гибели дерева. Основным способом избежать зимнего травмирования является правильный выбор места для посадки деревьев.
Весенние заморозки. Другой очень распространенной проблемой косточковых плодовых культур является весенние заморозки. Температура воздуха ниже 0°С во время или после цветения повреждает цвет и препятствует нормальному плодоношению. Абрикосы особенно чувствительны к заморозкам. Косточковые культуры в целом, цветут раньше яблони или груши, поэтому они еще больше восприимчивы к травмированию весенними заморозками. Для решения данной проблемы следует правильно выбирать места для посадки и использовать поздно цветущие сорта косточковых.
Проблемы с опылением. Проблемы с опылением могут возникать при плохих погодных условиях во время цветения. Активность пчел и других насекомых, которые необходимы для опыления цвета косточковых при прохладной, пасмурной, ветряной или дождливой погоде значительно снижается. Без передачи пыльцы насекомыми не может состояться полноценное опыление, и как следствие, не происходит нормальное развитие плодов.
Еще одной проблемой является несовместимость пыльцы. Если требуется перекрестное опыление, другой совместимый для опыления сорт должен быть посажен на расстоянии до 100 м. Некоторые сорта черешни могут быть перекрестно-несовместимы. На это обязательно нужно обратить внимание при выборе сортов. За дополнительной информацией об особенностях опыления каждого сорта и рекомендациями для обеспечения эффективного опыления обратитесь в питомник или к поставщику саженцев.
Возраст дерева. Косточковым плодовым деревьям нужно достичь определенного возраста, прежде чем они начнут плодоносить. Минимальное количество лет, необходимое для начала нормального плодоношения отличается, в зависимости от сорта. Некоторые деревья начинают плодоносить уже на следующий год после посадки, а некоторым для этого необходимо до 5 лет. На это следует обратить внимание при выборе сортов.
Чрезмерная обрезка. Слишком сильная обрезка, особенно 1-летней древесины способствует сильному вегетативному росту дерева. При активизации вегетативного роста дерева образуется определенное количество плодовых почек. Чрезмерной обрезкой можно удалить большую часть плодовых почек. Обрезку деревьев следует выполнять исключительно с целью формирования желаемой формы кроны дерева и для обеспечения хорошего распределения света между всеми его ветвями.
Неправильное формирование кроны дерева. Деревья, которые имеют большое количество вертикальных ветвей характеризуются хужей урожайностью, чем деревья с большинством ветвей с горизонтальной ориентацией. Для повышения урожайности косточковых плодовых деревьев следует формировать дерева таким образом, чтобы обеспечить размещение подавляющего большинства плодоносящих ветвей в горизонтальном направлении, избегая формирования вертикальных ветвей. Подробная информация о формировании косточковых плодовых деревьев находится в разделе "Обрезка и формирование дерева".
Избыточное питание. Деревья, которые получают значительное количество азотных удобрений характеризуются чрезмерным вегетативным ростом. Этот рост происходит за счет плодовой продукции.
Низкое качество плодов косточковых культур
Иногда, косточковые деревья нормально плодоносят, но качество плодов - очень низкое. Существует несколько причин, которые могут привести к ухудшению качества плодов.
Урожай с подвоя. Большинство косточковых плодовых деревьев состоят из двух частей - подвоя и привоя. Если привой отмирает, а подвой продолжает расти, на нем также могут образовываться плоды. Такие плоды, как правило, значительно меньше по размеру, отличаются по цвету, вкусу, текстуре, или вообще могут быть не съедобными. Иногда, питомники не удаляют отдельные деревья, прививка которых была сделана неудачно. Если косточковые плодовые деревья не приживаются после прививки, но при этом подвой не погибает, лучше заменить дерево, чем рисковать, оставляя его для плодоношения.
Ненадлежащий уход за насаждением. Качество плодов косточковых культур значительно ухудшается, если за насаждением не ухаживают должным образом (регулярная обрезка и формирование деревьев, постоянный контроль вредителей и болезней). Следствием ненадлежащего ухода за насаждением косточковых культур может стать преждевременная дефолиация (опадение листьев), сниженая энергия роста и низкое качество плодов. Иногда, заболевания или вредители могут влиять (повреждать) непосредственно на сами плоды, что делает их непригодными для употребления и использования.
Бедные условия выращивания. Деревья посажены в бедных почвах, скорее всего, будут образовывать некачественные плоды. Сильное затенение мешает дереву производить достаточное количество углеводов для образования и формирования плодов высокого качества. Ветряные участки могут способствовать избыточному вегетативному росту дерева вместо образования фруктов. Перед посадкой нужно очень тщательно и внимательно подойти к выбору участка. Дополнительная информация по данному вопросу находится в разделе "Выбор места и подготовка участка".
Плохие сорта. Плохие сорта, обычно характеризуются низкой урожайностью и качеством плодов. Для закладки новых насаждений косточковых плодовых культур рекомендуется выбирать лучшие новые сорта, которые характеризуются высокой урожайностью и качеством плодов, а также устойчивостью к основным болезням и вредителям.
Почему в насаждении появляются выпады (мертвые деревья)?
Гибель дерева обычно является следствием влияния не только одного конкретного фактора, а взаимодействия нескольких различных факторов. Повреждения дерева одним фактором, как правило, приводит к значительному стрессу и угнетению дерева, при этом дерево становится очень уязвимым к другим вредоносным факторам, наличие которых может стать причиной гибели дерева. Далее описаны наиболее распространенные причины гибели деревьев.
Зимнее травмирование. Деревья персика и черешни недостаточно устойчивы к зимнему травмированию. Деревья вишни, сливы, и абрикоса являются более зимостойкими, но они также могут повреждаться низкими зимними температурами, особенно если зимой отсутствует снежный покров.
Поврежденные зимой деревья, весной могут иметь и листья, и цвет. Как правило, такая листва будет меньшей и балее слабое, чем листья здорового дерева. После начала первых жарких дней травмированное дерево может начать ослабевать и погибнуть. Камбий (слой под корой дерева) обычно кремового цвета, но при повреждении дерева он приобретает красно-коричневую окраску. Иногда, после зимнего травмирования, весной на дереве вообще не появляются листья или цвет (дерево погибает зимой). При менее тяжелых случаях зимнего травмирования деревья кажутся здоровыми весной, но со временем дерево ослабевает и становится очень восприимчивым к инфицированию болезнями, которые в конечном итоге могут также привести к гибели дерева. Бактериальные заболевания деревьев косточковых культур часто связаны с зимним травмированием. Для того, чтобы свести к минимуму потери от зимнего травмирования, следует тщательно подходить к вопросу правильного выбора культуры и ее сортов, закладывать насаждения только на защищенных участках, осуществлять постоянный контроль болезней и вредителей, дать возможность "затвердеть" (вызреть) молодым ветвям дерева - для этого не следует вносить удобрения после 1 августа и не выполнять обрезку после 15 августа. Молодые тонкие ветви с узким диаметром поперечного сечения, образовавшиеся осенью не успевают полностью "вызреть" до момента перехода дерева в состояние покоя и как правило, полностью вымерзают зимой. Содействие формированию толстых молодых ветвей может значительно улучшить зимостойкость дерева в целом.
Избыток влаги. Деревья косточковых плодовых культур негативно реагируют на наличие избыточной влаги в прикорневой зоне. Плохой дренаж почвы, как правило, характерен для почв с высоким содержанием глины и на низинных участках. Застое воды более чем на три дня в течение вегетационного сезона скорее всего приведут к повреждению корней. Вода заполняет поры в грунте, блокируя попадание кислорода к корням. Для предотвращения такой проблемы нужно тщательно подходить к вопросу выбора участка для посадки косточковых деревьев, предпочитая участки с хорошим дренажем почвы.
Недостаток влаги. Молодые косточковые деревья особенно чувствительны к засухе. В периоды нехватки влаги, корневая система не может обеспечить дерево достаточным количеством воды, чтобы компенсировать влагу, которая расходуется листьями через транспирацию.
Песчаные почвы не способны удерживать значительное количество влаги, поэтому они особенно подвержены засухе. Для предотвращения стресса от засухи следует осуществлять регулярные поливы в периоды недостатка влаги. Молодые деревья косточковых культур должны получать от 3 до 5 литров воды в неделю. Для взрослых деревьев полив также чрезвычайно важен, так как способен поддержать деревья во время длительных сухих периодов.
Механические повреждения. Кора у основания ствола может быть повреждена мелкими животными которые питаются корой в зимний период, а также различными видами газонокосилок и триммерами. Если удаляется (повреждается) целая полоска коры вокруг ствола, это почти неизбежно приводит к гибели дерева, сразу после начала роста весной. Если значительная часть коры была повреждена, но при этом удаление коры не полностью опоясало дерево, это может очень ослабить его, но при этом дерево может выжить.
Для предотвращения механических повреждений, следует удерживать участки вокруг стволов деревьев свободными от травы и сорняков, а также не рекомендуется укладывать мульчирующий материал. Это предотвратит гнездованию различного рода грызунов и зайцев, а также сделает деревья менее привлекательными в качестве источника пищи для животных. Растительность вокруг деревьев следует регулярно скашивать. Также, для защиты от грызунов стволы деревьев можно обернуть в прикорневой зоне специальной защитной металлической сеткой.
Повреждения вредителями и болезнями. Повреждение деревьев вредителями или болезнями может не только сделать плоды косточковых непригодными к употреблению, но и может привести к преждевременной дефолиации (опадение листьев) дерева. Это особенно опасно в конце периода вегетации, поскольку трудно пораженные болезнями и вредителями дерева идут в зиму в состоянии стресса и как следствие становятся очень восприимчивыми к зимнему травмированию. Хотя непосредственно именно эта проблема лишь иногда приводит к гибели дерева, часто она становится причиной гибели дерева в сочетании с другими неблагоприятными факторами.
Сбор коммерческого урожая косточковых плодовых культур проводят на стадии оптимальной спелости, не допуская полного созревания плодов для обеспечения наилучшей лежкости и транспортабельности продукции.
Косточковые плоды созревают в течение длительного периода времени, начиная с начала июля по сентябрь. Сбор плодов следует проводить в фазе их оптимальной зрелости. По мере созревания плодов, они становятся мягкими, сладкими и сочными. Окраска кожуры меняется с ярко-зеленого цвета на мягкий зеленый, а затем на желтый, и, наконец, оранжевый, желтый, фиолетовый или красный. Лучшим способом определения стадии спелости косточковых плодов является их дегустация (нужно попробовать плод на вкус).
Все косточковые, кроме черешни, как правило, собираются без плодоножки. Сбор плодов крупных косточковых (персик, нектарин, абрикос, сливы) удобнее выполнять не пальцами, а беря их в ладони. Для того чтобы сорвать плод, нужно его слегка прокрутить и одновременно потянуть на себя. Следует избегать травмирования ветвей деревьев и их отрыва вместе с плодами, так как они содержат плодовые почки из которых будет получен урожай в следующем сезоне. Черешня должна быть сорвана с плодоножкой для ее лучшего хранения. Сорванные плоды косточковых следует аккуратно и осторожно помещать в панетку, ящик или другую тару. Категорически запрещается бросать плоды. Если есть необходимость пересыпать плоды с одного ящика (панеткы или иной тары) в другой, делать это следует очень осторожно, чтобы избежать появления вмятин.
Часто возникает необходимость защиты созревающих плодов от птиц. Иногда птицы могут полностью или частично повреждать урожай. Степень повреждения урожая птицами зависит от количество птиц и наличия альтернативных источников питания для них. Для предотвращения повреждения плодов птицами используют специальные защитные укрытия (сетку) или устанавливают разного рода отпугивающие устройства.
Сетка является наиболее эффективным средством защиты плодов косточковых культур от птиц. На рынке существует большое количество сеток для защиты урожая от птиц. Для обеспечения максимального эффекта от использования сетки для защиты от птиц, укрытия следует устанавливать таким образом, чтобы полностью исключить возможность попадания птиц в середину.
Временно, защитить урожай от птиц можно с помощью различного рода устройств и приспособлений для отпугивания птиц. Для этого, на внешние ветви деревьев можно развесить жестяные алюминиевые банки, а также отпугивающие ленты или шарики, которые способны защитить плоды на некоторое время. Также, для отпугивания птиц можно использовать специальные шумовые пушки, а также устройства которые выдают специальные звуки которые способны отпугивать птиц, однако со временем птицы могут адаптироваться к ним. Максимальный эффект при отпугивании птиц получается при чередовании и сочетании различных методов отпугивания.
Хранение урожая косточковых культур
Плоды косточковых культур быстро портятся, поэтому могут храниться в течение короткого периода времени - от нескольких дней до 2 недель. Плоды будут храниться дольше, если они были сорваны до момента их полного созревания, а также при условии их максимально быстрого охлаждения до температуры от 0 до 4°С сразу после сбора. Например, при температуре хранения от 0 до +4°С черешня и абрикосы могут храниться 1-2 недели, вишня - 3-5 дней, персик - 2-3 недели, сливы - 3-5 недель (в зависимости от сорта).
Следует хранить только качественные плоды. При сортировке нужно удалять все испорченные, больные и травмированные (с вмятинами) плоды. Такие плоды будут быстро портиться.
Рекомендуется хранить плоды в перфорированных полиэтиленовых пакетах для поддержания высокого уровня влажности.
Ограничить потенциальные риски травмирования косточковых плодовых деревьев поздними весенними заморозками можно за счет посадки косточковых деревьев в наиболее приспособленных для их выращивания местах (см. Выбор места и подготовка участка) и путем выбора и посадки более поздних сортов. Тем не менее, в большей части Украины довольно часто встречаются поздневесенние заморозки, а некоторые косточковые деревья, например абрикос цветут очень рано.
Кроме правильного выбора места посадки, существует два других способа, которые могут быть использованы для защиты почек и цвета косточковых деревьев от поздних весенних заморозков. Первый - укрытие деревьев укрывным материалом (брезент, агроткань т.д.) способствует удержанию тепла в кроне дерева. Укрывной материал должен быть нанесен на дерево прежде чем температура воздуха опустится до 0оС и должен оставаться на нем, пока температура воздуха не поднимется выше нуля следующим утром. Нужно надежно закрепить укрывной материал к дереву или грунту, чтобы предотвратить его продувку в ночное время. Дополнительное тепло может быть получено от размещения 60-100 - ваттной лампочки внутри укрытия. Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить больше тепла для поддержания температуры в течение ночного времени, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Брезент (или другое укрытие) должен быть снят с дерева на следующий день, чтобы избежать накопления избыточного тепла внутри укрытия. Если не снять укрывной материал с дерева в дневное время, когда температура воздуха выше 0оС - это может ускорить развитие плодовых почек или цвета и сделать их еще более восприимчивыми к более поздним заморозкам.
Второй способ заключается в импульсном распылении незначительного объема воды для защиты от поздних весенних морозов, но данный способ не рекомендуется для применения в небольших некоммерческих насаждениях. Эффективность такой защиты зависит от регулярной поддержки импульсного непрерывного распыления воды на ветви деревьев и бутоны в течении всей ночи. При преобразовании воды в лед выделяется тепло, которое удерживает температуру на уровне 0°С и выше. Опрыскивание должно обязательно продолжаться до тех пор, пока температура воздуха не поднимется выше нуля. Этот метод способен защитить бутоны от заморозков при температуре воздуха не ниже минус 6-7оС, при условии полного отсутствия ветра.
Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.
Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена на решение следующих задач:
- Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
- Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.
- Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.
Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.
Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.
Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом - у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.
Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.
Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов - секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.
Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март - апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля - начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.
ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР
Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.
Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.
Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек
Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.
Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.
Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ
Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние - таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.
Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.
Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 - 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет - нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 - 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.
Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом
ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР
Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.
Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей - обрезают.
Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей - оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.
Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.
Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер
Обрезка старых загущенных деревьев
Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.
Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 - 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.
Контроль состояния почвы вокруг ствола дерева влияет на его производительность. Нельзя допускать появление роста сорняков или другой растительности в пределах 0,5 м от ствола дерева. Необходимо удерживать участок радиусом от 0,7 до 1м вокруг ствола полностью свободным от сорняков. Это в первую очередь связано с тем, что трава и другая растительность будет конкурировать с деревом за воду и питательные вещества. Трава, которая растет у самого ствола дерева значительно усложняет скашивание без повреждения ствола. Довольно часто, при скашивании, имеет место травмирования стволов косточковых плодовых деревьев.
Предотвратить рост сорняков и травы вокруг стволов деревьев можно с помощью культивирования, мульчирования или используя гербициды.
Культивировать почву следует неглубоко (не глубже 3-5 см) чтобы не повредить корни деревьев. Лучшим способом контроля сорняков вокруг стволов косточковых плодовых деревьев является применение органической или неорганической мульчи (рис. 1), так как кроме предотвращения прорастания сорняков, мульча способствует сохранению влаги в почве.
Рекомендуют применить органическую мульчу (измельченную кору, опилки, щепу) слоем 7-10 см вокруг стволов.
Рисунок 1. Мульчирование поверхности почвы вокруг ствола дерева для контроля сорняков.
Избегайте скопления большого слоя мульчи вокруг ствола дерева. Это может привести к появлению грибковых гнилей на стволе или способствовать появлению грызунов, которые могут повреждать кору.
Для уничтожения многолетних сорняков в насаждении косточковых возможно применение гербицидов, содержащих глифосат (Раундап или Клинап). Перед применением гербицидов нужно обернуть стволы молодых косточковых деревьев алюминиевой фольгой или пластиковой лентой. При внесении глифосата нужно избегать его попадания на ствол, ветви или листья косточковых деревьев, а также строго соблюдать правила личной безопасности при работе с агрохимикатами. Необходимо следить, чтобы гербицид не попал на культурные растения, так как глифосат уничтожает любое растение на которое он попадает.
Вносить гербицид рекомендуется по спокойной безветренной погоде при отсутствии осадков.
- Биологические особенности культуры
- Характеристика сортов земляники
- Выбор участка и анализ почвы
- Расчет мелиорантов и удобрений
- Подготовка почвы и высадки рассады
- Уход за плантацией в течение сезона
- Защита от вредителей и болезней
READMORE- Биологические особенности культуры
- Характеристика сортов малины
- Выбор места и подготовка почвы
- Особенности технологий выращивания
- Интегрированная система защиты
- Требования к качеству продукции
- Экономическая эффективность выращивания
READMORE- Морфологические и биологические особенности культуры
- Технология выращивание ежевики
- Защита от вредителей и болезней
READMORE- Биологические особенности культуры
- Посадочный материал голубики
- Характеристика сортов голубики
READMORE
- Биологические особенности культуры
- Выбор участка и подготовка почвы
- Защита от весенних заморозков
Черная смородина:
- Особенности черной смородины
- Формирование куста и обрезка
Красная и белая смородина:
- Особенности красной и белой смородины
- Обрезка и формирование куста
- Сорта красной и белой смородины
Золотистая смородина:
- Особенности золотистой смородины
READMORE- Биологические особенности крыжовника
- Неинфекционные расстройства крыжовника
- Возделывание и уход за крыжовником
- Вредители и болезни крыжовника
READMORE